Privat garage - et specifikt rum, og om vinteren er det normalt meget koldt. Hverken for en person eller for en bil er et sådant mikroklima helt nyttigt. Samtidig er brugen af standardelektriske opvarmninger ofte for dyre og ineffektive.
Det gjenstår at lave en ovn til garagen med egne hænder ved at vælge en af de passende muligheder. Vi tilbyder til overvejelse fire måder at arrangere ovnopvarmning, som hver har sine egne egenskaber i oprettelse og drift.
Visuelle diagrammer og videoinstruktioner hjælper dig selv med at bestemme udformningen af ovnen, komplet montering og tilslutning af enheden.
Funktioner ved garageopvarmning
En hovedgarage med isolering er ikke tilgængelig for enhver bilejer. Oftest har køretøjets ejer en metalstruktur uden isolering. Enhver termisk energi efterlader en sådan struktur næsten øjeblikkeligt.
Når du løser problemet med opvarmning af en garage, bør du ikke vurdere dets behov for varme, baseret på lignende erfaringer med en boligbygning. Og det er ikke kun manglen på varmeisolering.
Der er den såkaldte firkantede terninglov, der siger, at når dimensionerne af et geometrisk legeme falder, øges forholdet mellem dette legems overfladedimension og dens volumen.
Ved normal opbevaring af bilen i garagen skal temperaturen inde i kassen ikke falde til under + 5º og gå over + 18º under tilstedeværelse af ejere og reparationsarbejde. Kravene er reguleret af SP 113.13330.2012
Dette påvirker størrelsen på genstandens varmetab, derfor kræves der mere varme end til opvarmning af et stort hus til opvarmning af en kubikmeter et lille rum, for eksempel en garage.
Hvis en varmeenhed med en kapacitet på 10 kW kan være nok til en to-etagers bygning, er der brug for en enhed med en kapacitet på ca. 2-2,5 kW termisk energi til en meget mindre garage.
For at opretholde en meget beskeden driftstemperatur ved 16 ° C er der nok komfurer med en kapacitet på 1,8 kW. Hvis du kun behøver at opretholde den optimale temperatur til opbevaring af bilen på parkeringspladsen - 8 ° C - er en 1,2 kW enhed egnet.
Det viser sig, at brændstofforbruget til opvarmning af en enhedsvolumen i garagepladsen kan være to gange højere end den samme indikator for en boligbygning.
For at grundigt varme hele garagen, dens vægge og gulv, har du brug for endnu mere termisk energi, dvs. endnu kraftigere varmelegeme. Men selv hvis der er isolering, vil varmen forlade rummet for hurtigt. Derfor anbefales det at varme ikke hele garagen, men kun det såkaldte arbejdsområde.
Effektiv opvarmning af garagen kan udføres ved hjælp af den såkaldte "varme hat" dannet i processen med naturligt begrænset konvektion af varm luft i rummet
Tanken er at koncentrere den opvarmede luft i midten af rummet og omkring det, så der er et lag kold luft mellem væggene og loftet. Som et resultat vil udstyr og mennesker konstant være i en sky af luft ved en behagelig temperatur, og forbruget af termisk energi falder markant.
Specialister kalder dette fænomen en varm hat; det opstår på grund af naturligt begrænset konvektion. Den intense strøm af opvarmet luft stiger, men når ikke lidt til loftet, fordi dens kinetiske energi slukkes med mere tætte kolde lag.
Dernæst distribueres den varme strøm på siderne, rører let væggene eller i en lille afstand fra dem. Næsten hele garagen bliver varm, selv et synshul varmer op under påvirkning af konvektionsprocesser.
For at opnå denne effekt er garagovne med relativt lav effekt egnede, hvilket skaber en intens, men ikke særlig tæt strøm af varm luft.
Naturlig konvektion af luftmasse i garagen sikrer dannelse af en temperatur, der er gunstig til arbejde selv i inspektionsgropen
En alternativ mulighed for opvarmning af garagen er at bruge forskellige infrarøde varmeapparater. For en garage med metalvægge er sådant udstyr ikke særlig velegnet. Infrarød stråling reflekteres dårligt fra metaloverflader, den trænger gennem dem, hvilket resulterer i, at al varmen bare går på gaden.
Eksperter anbefaler heller ikke en infrarød varmeapparat til en mursten garage med halvstensten. Dette materiale transmitterer ikke infrarøde bølger, men afspejler dem heller ikke. Mursten absorberer denne type termisk energi og giver den til sidst væk. Desværre tager processen med energilagring og dens returnering for meget tid.
Praktiske anbefalinger til valg af en garageovn er givet i denne artikel.
Brug af isolering: fordele og ulemper
Garager i økonomiklasse er næsten aldrig isoleret udefra af en meget enkel grund - det er for dyrt for et rum, der ikke altid bruges. Ja, dette er ikke altid muligt, for eksempel i garagekooperativer er bygninger placeret meget tæt på hinanden, åbningen tillader ikke installation af isolering.
For at varme garagen kan du bruge materialer som fiberplader, der dør ud, når de antændes. Brug af plast i et sådant rum er uacceptabelt
Men den indvendige isolering af garagepladsen kan være problematisk. Når man monterer isoleringsmaterialet direkte på metalvægge, forekommer det såkaldte dugpunkt ved deres kontaktpunkt, dvs. kondensationsområde. Næsten altid, når de er i kontakt med fugt, forringes isoleringen ganske hurtigt.
Og for selve strukturen kan en sådan situation være dødelig. I en metalgarage kan isolering installeres, men det er bedre at installere et passende materiale i en bestemt afstand fra væggen, ca. 20-50 mm.
50-70 mm skal trækkes tilbage fra gulvet. Det er bedst at bruge skiver som en profil for at undgå at skabe lukkede kredsløb under belægningen.
Med denne installationsmulighed vises kondensat også, men på grund af luftcirkulation under isoleringslaget vil fugt gradvis fordampe uden at forårsage mærkbar skade på strukturen.
For en garage, der konstant opvarmes, er denne mulighed imidlertid ikke egnet, da fugtigheden i rummet for det meste vil være for høj. Dette bringer både menneskers sundhed og køretøjets tilstand i fare.
Når der opvarmes en metalstruktur mellem det og det isolerende materiale, er det nødvendigt at efterlade en ventilationshul til regelmæssig dræning af kondensat
Det anbefales at bruge plader, for eksempel fiberplader, spånplader, det vil sige træmaterialer, selvslukkende, når de antændes, som et materiale til en sådan ”ventileret” isolering. Den anbefalede tykkelse er ca. 5 mm.
Perfekt flad ondulin eller dens analoger. Disse materialer har evnen til at reflektere infrarød stråling, hvilket sikrer effektiv opvarmning.
Men plast, selv med dæmpningsegenskaber, til at lægge i garagen er stærkt afskrækket. Når de antændes, udsender sådanne materialer giftige dampe, som de mennesker, der slap fra ilden, simpelthen kan blive forgiftet. Det er forbudt at bruge som isolering også plader, der indeholder asbest.
Ved opvarmning af en garage med kold mursten anbefales det, at du først plaster væggene med vermiculit for at beskytte dem mod fugt. Væggene i metalgaragen skal males i to lag, efter at basen er grundet.
Væggene i den isolerede garage skal behandles med en vandafvisende blanding for at beskytte bygningen mod de skadelige virkninger af kondensat
Oversigt over indstillinger
I garagen bruges ofte følgende muligheder for hjemmelavede komfurer:
- mursten brændeovn;
- grydeovn;
- lang brændende ovn;
- ovnen arbejder.
Hver af disse gør-det-selv garage ovnmuligheder har visse fordele og ulemper. Nogle enheder kan kombineres for at udvide mulighederne for opvarmning af garagen og gøre denne proces mere praktisk og rentabel.
Ved konstruktion af en lille komfur i garagen kan du faktisk bruge skraldeværktøjer og materialer, disse er:
Billedgalleri
Foto fra
At lave en komfur fra en metal tønde
Den originale enhed fra en gammel dåse
Pladeovn
Forøgelsen i varmekapaciteten på metalovnen
# 1: Mursten - der kan opstå problemer
Der laves undertiden en mursten i en garage, selvom dette ikke er den nemmeste mulighed. En enhed med en base på to til to og en halv mursten kan klare opvarmning af et lille rum.
En sådan ovn opvarmes dog ikke for hurtigt og afgiver derefter varmen i lang tid. Derfor er det ikke særlig velegnet, hvis ejeren kun kommer ind i garagen i en kort periode.
En murstensovn i en standardgarage har normalt en meget beskeden størrelse, det vil tage cirka en og en halv time at varme den op, skal du tænde en sådan ovn på forhånd
Det er næsten umuligt at skabe den varme hat, der er nævnt ovenfor med en brændeovn, da den ikke er i stand til at producere en tilstrækkelig intens strøm af varm luft. Det anbefales at smelte en sådan ovn på forhånd, cirka en time før arbejdet påbegyndes.
For at stable en brændeovn af denne type har du brug for ildfast mursten og ildstedsten. Ildfast ler og ildspulver skal tilføjes murværket. Brændstofkammeret fremstilles i niveauet for den anden eller fjerde række, som normalt ikke overstiger ni i murværket. Selvfølgelig skal du arrangere en skorsten.
Det er også lavet af ildfaste mursten, og en stålindsats placeres inde. Skorstenen føres ud gennem taget, murværket skal være pænt og jævnt.
Billedgalleri
Foto fra
Bunden af en mini mursten komfur
Mursten murværk til brændeovn
Konstruktion af ovnens varmekammer
Enheden i loftet og skorstenen
Når du vælger en murstenovn til din garage, skal du huske, at konstant fugt falder efter nogen tid vil føre til en forringelse af viskositeten i murværket - enheden vil ikke vare for længe.
# 2: Potbelly komfur - enkel og pålidelig
Den nemmeste mulighed for en hjemmelavet komfur i garagen er at fremstille en almindelig komfur. Det er ikke svært at fremstille ud fra improviserede materialer. Plade og en gammel gascylinder og et stykke rør eller en unødvendig tønde vil gøre.
Det vigtigste er, at metalltykkelsen er mindst 5 mm. Hvis der anvendes en cylindrisk genstand, skal dens tværsnit være mindst 300 mm.
En klassisk køkkenovn består af en krop med en grill, en askekande, en læssedør og en skorsten, der kan være lodret eller side
Det anbefales at tage et metalrør med en vægtykkelse på 2-3 mm og et tværsnit på mindst 120 mm i skorstenen. Et ovnkammer skæres ud af metal eller et emne (cylinder, rør, tønde osv.). I bunden, arranger en rist til brændstof, og lav under en rist en kasse til opsamling af aske. Til dette element er metal, der er 3 mm tyk, også egnet.
Øverst er kammeret lukket, og skorstenen fjernes lodret. Det gjenstår kun at fastgøre benene fra et metalhjørne. For at øge opvarmningseffektiviteten svejser nogle håndværkere små metalvinger på siderne af ovnen.
Dette øger kontaktområdet med luft med varmt metal og fremskynder opvarmningen af rummet.
En garageovn kan have en rund eller firkantet konfiguration, afhængigt af egenskaberne for det materiale, det er lavet fra
Til en køkkenovn skal du forberede en jævn og holdbar base dækket med brandsikre materialer. Omgivende vægge skal også beskyttes mod mulig brand. Derudover bør der ikke være nogen fremmedlegemer i umiddelbar nærhed af komfuret.
Overfladen på en sådan komfur kan varme op til meget høje temperaturer. Husk faren for alvorlige forbrændinger, hvis du ved en fejltagelse rører ved den.
Ved fremstilling af maveovne fra en gascylinder skal der udvises omhu. Der var tilfælde af eksplosion af gasrester, når man så en sådan beholder. Eksperter anbefaler at fylde cylinderen med vand for at fortrænge brændbare rester.
Følgende fotovalg vil gøre dig bekendt med fremstillingsprocessen af en komfur-maveovn fra en tom gascylinder:
Billedgalleri
Foto fra
Trin 1: Klargøring af cylinderen til konstruktion af komfuret
Trin 2: Markering af cylinderen
Trin 3: Skæring af cylinderen langs den langsgående markering
Trin 4: Fjern de afskårne ballonsegmenter
Trin 5: Montering af ristemnet
Trin 6: Fremstilling af ristetrimmer-skabelonen
Trin 7: Trimning af ristemnet
Trin 8: Fastgør risten på cylinderen
Arbejdet med konstruktionen af hoveddelen af den fremtidige garveovn er blevet udført, det gjenstår kun at svejse en skorsten til det og bringe røret ud:
Billedgalleri
Foto fra
Trin 9: agn skorstenens rør
Trin 10: Svejs skorstenrøret
Trin 11: Montering af en skorsten til en komfur
Trin 12: Montering af røgkanalen på metalovnen
Før konstruktionen af ovnen fra den tomme cylinder, skal selve beholderen "brændes". Det er bedre at gøre dette et eller andet ørken sted på en ild og fjerne gammelt græs og alle antændelige genstande omkring det inden for en radius på 2-3 meter omkring det. Det er endnu bedre at klippe ny vegetation næsten under en trimmer.
Før affyring skal ventilen adskilles fra cylinderen, dvs. stop det. Selve beholderen skal placeres strengt vandret direkte på brænden og dække sidevæggene med brænde. Derefter skal du udfylde en smule væske til antændelse og sætte ild på hele "stylingen" nødvendigvis fra bunden.
Når ildens flamme griber fat i og begynder at blusse op, skal du bevæge dig væk fra ilden til en ekstremt lang afstand. Men ikke så det ikke var muligt at slukke om nødvendigt. Alle handlinger udføres med et ildslukker ved siden af dig, opbevares i det mindste med en bilindstilling eller vand i spande.
Denne video demonstrerer oplevelsen af at fremstille en klassisk komfur:
# 3: Ovn under udvikling - effektiv, billig
Udformningen af et sådant aggregat er lidt mere kompliceret end en potbelly komfur, men dens effektivitet bryder mange rekorder. Hver bilist har brugt olie, og hvis det ikke er nok, kan du købe sådan brændstof i næsten enhver bilservice til en mere end rimelig pris.
I modsætning til en køkkenovn er en sådan ovn lavet af to sektioner forbundet med et perforeret metalrør.
En gammel gasflaske er perfekt til fremstilling af forskellige typer hjemmelavede garagovne. Ekstremt omhyggelig skæring af en sådan beholder ved svejsning
I det nederste afsnit brænder affaldsolien, hvilket giver en vis mængde varme og omdannes til brændbar gas. Gennem røret kommer denne gas ind i det andet forbrændingskammer, samtidig med at det blandes med en lille mængde luft. Den resulterende gasblanding under forbrænding producerer en imponerende mængde varme.
Det første kammer, hvori den brugte olie brændes, kan være fremstillet af plademetal eller en passende metalbeholder med en firkantet, rund eller rektangulær konfiguration.
For at forbrændingsprocessen skal fortsætte korrekt, fremstilles en spjæld i denne tank for at regulere mængden af luft, der kommer ind i kammeret.
Før du fremstiller ovnen, skader det ikke at finde og studere tegningen af en sådan enhed, selvom der ikke er nogen strenge krav til konfiguration og størrelse (+)
Nedenfra skal du fastgøre benene fra et hjørne eller en tyk tråd, det vigtigste er, at de er stærke nok til at modstå en metalstruktur. Et rundt hul er lavet ovenfra og et perforeret rør indsættes i det.
Normalt fungerer dette rør som understøtning for det øvre kammer og er også udsat for høje temperaturer fra brændende olie.
Derfor kræves en struktur med tykke nok vægge til at modstå både ekstra vægt og temperatur. Ellers brænder det meget snart ud. Det øverste kammer er normalt fremstillet i form af en kort og bred cylinder lavet af tykt metal.
Du skal lægge en skorsten ovenpå - rørets sideplacering for at fjerne røggasser i dette tilfælde er ikke tilladt.
Gruveovnen består af to separate kamre, der er forbundet med et perforeret rør. Under forbrænding bryder en åben flamme ud af disse huller, hvilket gør enheden brandfare
Kravene til installation af ovnen på arbejdspladsen er stort set de samme som for gryderovnen: et jævnt og solidt fundament, beskyttelse af det omgivende rum mod overophedning og ild. Næsten enhver brugt olie kan brændes i en sådan ovn: solarium, transmissionsforbindelser, fyringsolie, dieselbrændstof, parafin osv.
Du bør afstå fra eksperimenter med formuleringer, der er kendetegnet ved let og hurtig antændelse, dvs. fra at brænde benzin eller forskellige opløsningsmidler i en sådan ovn.
En lille mængde benzin kan bruges til at antænde minedrift. Og benzin, der spildes direkte i nærheden af en forvarmet ovn, kan forårsage en alvorlig brand.
Det er umuligt at få officielt tilladelse til at installere en sådan ovn, det er forbudt ifølge brandsikkerhedsstandarder. Ejere af en privat garage har ret til at installere en sådan enhed, men de er fuldt ud ansvarlige for en mulig brand.
Et buet perforeret rør bruges i en slags arbejdsovn, som også kan bruges som grydeovn og ikke kun brænde olie, men også brænde
En interessant løsning kan være en hybrid af en maveovn og en udviklingsovn. For at gøre dette er kammeret, hvor minedriften brændes, udstyret med et buet perforeret rør, og køkkenovnen laves to-kammer, så den ikke kun kan brænde brænde, men også brugt olie. Enheden kan bruges til to typer brændstof, afhængigt af situationen.
En modificeret version af ovnen til træning kan ikke kun øge temperaturen i garagen, men også varme vandet til håndvask:
Billedgalleri
Foto fra
Forøget varmeoverførselsområde
Det specielle design af bunden af komfuret
Spildolierum
Hjemmelavet komfur vandtank
Yderligere indstillinger til hjemmelavede garveovne er beskrevet i disse artikler:
- Gør-det-selv-mirakelovn til en garage i en dieselolie: trin-for-trin installationsvejledning
- DIY garageovn: trin for trin design guide
# 4: langbrændende ovn - høj effektivitet
Princippet om betjening af denne ovn giver dig mulighed for at få den maksimale mængde varme, når du brænder almindeligt træ. Brændstof i store mængder indføres i forbrændingskammeret, der mates også en moderat mængde ilt der. Under sådanne forhold brænder træ ikke øjeblikkeligt, men smuldrer langsomt og udsender brandfarlig gas.
En lang brændeovn er normalt lavet af en slags cylindrisk beholder, men den kan også gøres firkantet, hvis betingelserne for at ulme brænde er til rådighed (+)
Denne gas brænder i den øverste del af forbrændingskammeret ved en meget høj temperatur, hvilket sikrer høj effektivitet af denne type anordning.
Her kan du se processen med at skabe en interessant mulighed for en lang brændende ovn:
Det er nødvendigt at indlæse brændstof i en langbrændende ovn højst to gange om dagen, derfor er sådanne anordninger mere egnede til konstant opvarmning af en garage eller til brug over en lang periode.
Den nemmeste måde at fremstille en lang brændende ovn fra en metal tønde med tykke vægge. En kapacitet på ca. 200 liter betragtes som optimal til sådanne formål. Fra oven skal du lave et låg med en skorsten og et hul til tilførsel af frisk luft, der er nødvendig til forbrænding.
Skorstenen i en langbrændende ovn udledes normalt fra siden, og der er lavet et hul til et rør ovenfra, gennem hvilket luft tilføres
Skorstenens tværsnit skal være ca. 150 mm, og luftrørene skal være 100 mm. Et vigtigt element i denne type ovn er belastningen, der presser ulmende brænde. For at gøre det, har du brug for en metalcirkel lidt smalere end diameteren af tønden, samt to stykker af en kanal, der vil spille rollen som et vægtstof.
I dette element er der også lavet et hul til tilførsel af luft, hvortil der svejses et rør med et tværsnit på 100 mm. Det skal være lidt længere end kaminenes højde.
På siden laver de et lastehul til brænde med en dør, og fra bunden lægger de en rist og en beholder til aske, svejser stærke ben.
For en langbrændende ovn er tør brænde bedst egnet, som udsender en mindste mængde tjære under forbrænding
Brænde brænder næsten fuldstændigt ud i en lang brændende ovn, hvilket efterlader en lille mængde affald, så det er ikke nødvendigt med en stor aske. For at starte en sådan komfur skal du indlæse brænde ovenfra, trykke dem med en belastning og derefter dække strukturen med et låg ved at trække et luftrør ind i det tilsvarende hul.
Efterhånden som det ulder, reduceres mængden af brænde, belastningen falder. Et solidt fundament og et sikkert miljø er også nødvendigt for at installere en sådan ovn.
Du kan fremstille en buleryan ovn - et værdigt eksempel på langbrændende ovne.
Opvarmning fra komfuret er langt fra den eneste mulighed til opvarmning af garagen. Om alternative metoder til varmeforsyning til autoboksning er skrevet i denne artikel.
Videopræsentation af enheden i garagen i et autonomt varmesystem baseret på en komfur:
Valgmulighederne for hjemmelavede komfurer er ret forskellige, og designen af sådanne enheder er ikke særlig kompleks. Du har brug for metalbearbejdningsevner, en svejsemaskine og ganske overkommelige materialer. En korrekt fremstillet komfur fungerer effektivt og varer lang tid.
Leder du efter en effektiv måde at varme din garage på? Eller har du erfaring med fremstilling og brug af komfuret? Skriv kommentarer til artiklen og still spørgsmål om emnet.