Hvert år bliver brugt olie mindre og mindre rentabel energikilde. Døm selv: brændende brændstof til en pris af 13 sider. (0,20 cu) for 1 liter, vil du bruge omkring 7 tusind rubler (110 cu) om måneden på opvarmning 100 m². Men i garager og små landhuse med periodisk opvarmning er hjemmelavede oliefyrovne efterspurgt indtil i dag. Vores mål er at forklare på almindeligt sprog, hvordan man laver en gør-det-selv ovn fra en gascylinder eller stålrør. For at skabe klarhed leverer vi tegninger af forskellige designs - en dråber med en supercharger og en simpel oliebrændeovn.
Typer af improviserede ovne til minedrift
Motorolie, der er forurenet med urenheder, antænder ikke sig selv. Derfor er driftsprincippet for enhver oliebrændeovn baseret på den termiske nedbrydning af brændstof - pyrolyse. For at få varme skal minerydningen simpelthen opvarmes, inddampes og brændes i ovnen og tilføres overskydende luft. Der er 3 typer enheder, hvor dette princip implementeres på forskellige måder:
- Den enkleste og mest populære direkte forbrændingsdesign med efterforbrænding af oliedamp i et åbent, perforeret rør (den såkaldte mirakelovn).
- Spildolie drypp ovn med en lukket efterbrænder;
- Babington-brænder. Hvordan det fungerer, og hvordan man gør det selv, er beskrevet detaljeret i vores anden publikation.
Bemærk. Seriøse håndværkere, der spiste hunden i forbindelse med brug af flydende brændstof, var hurtige med at fremstille fakkelbrændere i enkelt eksemplarer efter fabriksmodeller. Men på grund af kompleksiteten i udførelsen er sådanne designs ikke tilgængelige for en bred vifte af håndværkere til hjemmet og garagerne, og de vil derfor ikke blive taget i betragtning her.
Effektiviteten af opvarmning af borgerlige er lav og udgør maksimalt 70%. Bemærk, at de varmeomkostninger, der er angivet i begyndelsen af artiklen, beregnes i henhold til indikatorerne for fabriksvarmegeneratorer med en effektivitet på 85% (du kan gå her for at blive bekendt med det fulde billede og sammenligne olie med brænde). I overensstemmelse hermed er brændstofforbruget i hjemmelavede varmeapparater meget højere - fra 0,8 til 1,5 liter i timen mod 0,7 liter for dieselkedler pr. 100 m² areal. Tag denne kendsgerning i betragtning, når du sætter ind på at lave en ovn til udvikling.
Enheden og ulemperne ved en åben type maveovn
Pyrolyseovnen vist på billedet er en cylindrisk eller firkantet tank fyldt med brugt olie eller diesel i et kvarter og udstyret med en luftspjæld. Et rør med huller svejses ovenpå, gennem hvilket sekundærluft suges ind på grund af skorstenstrækning. Endnu højere er efterbrænderen med en baffel til at tage varmen fra forbrændingsprodukter.
Reference. Det øverste kammer på trækovnen er valgfri. Der er en mere effektiv løsning til fjernelse af varme - at fremstille en efterbrænder med en rotation på 90 ° og lede den ind i en skrå skorsten, varmevekslerøkonomizer eller inde i en almindelig brændeovn.
Funktionsprincippet er som følger: brændstoffet skal antændes ved brug af en brandfarlig væske, hvorefter fordampningen af minedriften og dens primære forbrænding, der forårsager pyrolyse, begynder. Forbrændbare gasser, der falder ned i det perforerede rør, blinker ud af kontakt med iltstrømmen og brændes til sidst. Flammeintensiteten i ildkassen reguleres af en luftspjæld.
Denne arbejdsovn har kun to fordele: enkelhed med lave omkostninger og uafhængighed af elektricitet. Resten er faste minuser:
- stabilt naturligt træk er nødvendigt for arbejde, uden det begynder enheden at ryge ind i rummet og forfald;
- vand eller frostvæske, der trænger ind i olien, forårsager mini-eksplosioner i ildkammeret, og derfor sprænger branddråber fra efterbrænderen i alle retninger, og ejeren skal slukke ilden;
- højt brændstofforbrug - op til 2 l / t ved svag varmeoverførsel (brorparten af energien flyver ind i røret);
- hus i ét stykke er vanskeligt at rengøre fra sod.
Nogle af disse mangler kan udjævnes ved hjælp af vellykkede tekniske løsninger, som vil blive diskuteret senere. Under drift skal du overholde reglerne for brandsikkerhed og forberede brugt olie - beskytte og filtrere.
Fordele og ulemper ved en dråber
Kardinalforskellen i denne ovn er som følger:
- et perforeret rør anbringes inde i et stålhus fra en gascylinder eller rør;
- brændstof kommer ind i forbrændingszonen i form af dråber, der falder på bunden af skålen, anbragt under efterbrænderen;
- For at øge effektiviteten er enheden udstyret med en overladet luft ved hjælp af en ventilator, som vist i diagrammet.
Bemærk. En grydeovn kan arbejde fra skorstenens naturlige træk, men derefter skal diameteren og antallet af huller i efterbrænderen øges.
Den reelle ulempe ved dryppovnen er kompleksiteten i udførelsen for en begyndere. Faktum er, at det er umuligt at stole fuldstændigt på andres tegninger og beregninger, varmeren skal fremstilles og tilpasses dens driftsforhold, og brændstofforsyningen skal være ordentligt organiseret. Det vil sige gentagne forbedringer vil være påkrævet.
Det andet negative punkt er karakteristisk for ovne under tryk. I dem rammer en strøm af flamme konstant et sted på kroppen, og det er grunden til, at sidstnævnte brænder ud ganske hurtigt, hvis ikke lavet af tykt metal eller rustfrit stål. Men de anførte minuser overlapper mere end fordelene:
- Enheden er sikker i drift, da forbrændingszonen er helt dækket af et jernhus.
- Acceptabelt affaldsforbrug. I praksis brænder en godt afstemt maveovn med vandkredsløb op til 1,5 liter på 1 time til opvarmning af 100 m² areal.
- Det er muligt at indpakke huset med en vandkappe og genindføre ovnen til udvikling til en kedel.
- Brændstofforsyning og enhedseffekt er justerbare.
- Krævende til skorstenens højde og let rengøring.
Lyrisk digression. Da turboladede olievarmere fungerer næsten røgfri, akkumuleres sod i små mængder kun i skålen. Den fornuftige master sikrer, at den let kan fjernes.
Sådan svejses en enkel komfur
Det giver ingen mening at forklare, hvordan man opretter det standard og mest almindelige design, der er vist nedenfor på samlingenstegningen. For det første er ordningen meget forståelig, og for det andet er der ingen mangel på information af denne art.
Lad os gå videre til en mere kompleks version af varmeapparatet med en efterbrænder bøjet ved 90 ° (rotationsvinklen kan gøres endnu mere, men ikke skarpere). Formålet med begivenheden er enkel - at organisere valg af varme fra glødende røggasser og ikke straks kaste dem ud på gaden. Den anden forskel er olieskuffen i stedet for den traditionelle lukkede beholder, som er upraktisk at rengøre. Ovnens design med dimensioner er vist på tegningen.
Tip. Dimensionerne på rørene til ildkammeret og huset, afhængigt af lydstyrken på det opvarmede rum. I en typisk 6 x 3 m garage er et profilrør på 80 x 80 x 4 mm egnet, tag en størrelse på 60 x 60 x 4 mm til brændstofboksen. Rund metalvalsning fungerer også, men det er vanskeligere at arbejde med det.
En trin-for-trin-instruktion til samling af ovnen til afbrænding af minedrift er som følger:
- Skær emnerne til kroppen, skuffen og efterbrænderen. For det sidste rør skal du skære i en vinkel på 45 °.
- I en profil med et mindre tværsnit skal du skære en væg med en slibemaskine, og svejs propperne på siderne for at få en åben beholder. Fastgør et håndtag foran på de udragende sider af boksen.
- Svejs strukturen som vist på tegningen, bor et lufthul øverst på brændstofkammeret og perforer dit bøjede rør. Varmeren er klar.
Et par ord om, hvordan man vælger antal og diameter på efterbrænderhullerne. I vores eksempel er dets tværsnit 80 x 80 = 6400 mm², til beregningen skal du tage halvdelen - 3200 mm². Hvis der anvendes en 8 mm bore, vil hvert huls areal være 50 mm². Del 3200 med 50 og få 64 enheder, der skal bores under monteringsprocessen, når de er konfigureret, vil antallet stige.
Et vigtigt punkt. Før du starter varmeenheden, skal du sørge for, at skorstenens samlede højde (beregnet fra oliekammeret til rørskæringen på gaden) er mindst 5 m, ellers øges den til det ønskede niveau.
En af de enkleste metoder til varmeudvinding er at forbinde komfuret til et vandret rør, der er 3-4 m langt, ned ad bakken langs rumets væg. Sørg for, at der ikke er træhylder eller brændstofdåser over det og varmeapparatet. Væggene i nærheden af komfuret skal beskyttes med metalplader.
Nu gjenstår det at udføre tænding, opvarmning og indstilling af ovnen. Din opgave er at opnå minimale emissioner af sort røg ud på gaden, hvilket indikerer en mangel på forbrændingsluft. Det er nødvendigt at bore 3-5 yderligere huller i efterbrænderen og igen kontrollere enhedens drift, indtil udladningen bliver så gennemsigtig som muligt.
Lav en dryppvarmer
Oftest bruger håndværkere gamle ilt- og propanflasker med en diameter på henholdsvis 220 og 300 mm til at samle dråber. De førstnævnte foretrækkes på grund af de kraftige tykke vægge, der kan tjene i lang tid og ikke brænde ud. Et rør lavet af lavt kulstofstål (St 3-10) med en vægtykkelse på 5 mm eller mere er også egnet.
Tip. En ideel mulighed for et holdbart hus er et rør lavet af varmebestandigt rustfrit stål legeret med krom, molybdæn eller nikkel (for eksempel 15X1MF eller 12X18H12T) med en væg på højst 3 mm. Måske kan dette findes hos dig eller din nabo i garagen. Det er ikke nødvendigt at købe det specielt - det koster for meget.
Metal til de resterende dele, vælg i henhold til tegningen af ovnen med den øverste tilførsel af minedrift til forbrændingszonen. Blæserblæseren er en "snegl" fra en VAZ 2108 kabinevarmer eller dens kinesiske modstykke. Brændstofledningen er et rustfrit rør med en diameter på 8-10 mm.
Fremstillingsteknologien er som følger:
- Lav en fyrig skål fra rørstrimlen eller tag en færdig stålbeholder. Den skal fjernes gennem inspektionsluge, så du må ikke gøre pallen for stor.
- Skær åbninger i kroppen til skorstensrøret og rengøringsluken. I sidstnævnte skal du indramme og installere døren (bolt monteret muligt).
- Lav en efterbrænder. Du må ikke skynde dig at bore alle de huller, der er angivet på tegningen, først udfyld de 2 nederste rækker. Resten afsluttes i processen med opsætning af ovnen.
- Svejs dækslet og luftkanalen med en flange til montering af blæseren på efterbrænderen. Tilslut brændstofforsyningsenheden, som det er gjort på billedet.
- Saml varmeenheden og tilslut den til skorstenen.
Tip. For større modstand mod sagen skader det ikke at svejse rammen fra en stålprofil eller hjørne i henhold til eksemplet, der er vist på billedet.
For at regulere opvarmningskraften er det nødvendigt at tilvejebringe kontrol af blæserhastigheden og en anordning til udlevering af brændstofforsyning (som regel bruges en automatisk drikker med strålebrud). I henhold til anmeldelserne af mestrene på det populære forum, hvor spørgsmålene om opvarmning ved at arbejde, diskuteres, kan brændstofforbruget i ovnen kontrolleres visuelt. Tendensen er denne: hvis olien flyder i dråber, forbrænder den mindre end 1 liter i timen, og når en tynd strøm flyder - mere end 1 l / time.
Henstilling. Administrer ventilatorens ydelse ved hjælp af en billig kinesisk PWM-regulator (udstedelsesprisen er ca. 8 cu).
Efter tænding og opvarmning af varmeapparatet er det nødvendigt at justere den optimale driftstilstand. Proceduren udføres på samme måde som med en mirakelovn: du skal opnå den mest gennemsigtige røg fra røret ved at bore yderligere huller i efterbrænderen.Den ideelle flammefarve er blå, normal er gul og rødlig er utilfredsstillende. I sidstnævnte tilfælde observeres lav varmeoverførsel, højt forbrug og soddannelse. Se videoen for detaljer om design og samling af ovnen:
Konklusioner og anbefalinger til fjernelse af varme
Hovedkonklusionen er: Hvis du både er en svejser og en låsesmed, skal du løse problemet med at fremstille en oliebrændeovn uden meget besvær. Du bliver kun nødt til at tænke over at opsætte og organisere udbuddet af minedrift i en dropper.
Bemærk. Automatisk påfyldning af brændstoftanken kan arrangeres til en åben type komfur. Beholderen med affaldsolie er forbundet med forbrændingskammeret ved hjælp af et rør, så de fungerer efter princippet om kommunikationsbeholdere.
Som du forstår, at bare det at fremstille en ovn i dieselolie og træne ikke er nok, er du stadig nødt til at tage den maksimale varme fra den korrekt og forhindre, at den flyver ind i skorstenen uden nogen fordel. Følgende metoder praktiseres:
- Som nævnt ovenfor kan du lægge en skorsten ved en skråning i hele rumets længde og derefter bringe den ud på gaden lodret.
- Arranger blæserhuset med en husholdningsventilator.
- Skold kropsovnskroppen med yderligere varmefjernende ribben.
- At fremstille og sætte skorstensøkonomiser på (folk kalder det registeret og kedlen) - en samovar-type varmeveksler. Disse bruges i kedler med fast brændsel og består af flere røgrør, der vaskes udvendigt med vand.
Et vigtigt punkt. Blæsning af mirakelovnens krop anbefales ikke af åbenlyse grunde. Vandkredsløbet, der er installeret på skorstenen, skal tilsluttes et tvungen cirkulationsvarmesystem og en åben ekspansionsbeholder for at forhindre kogning. Med periodisk forbrænding er rørledningerne fyldt med frostvæske.