Boring af en brønd på et sted er en stor skala. Services af et professionelt team er ikke overkommelige for enhver boligejer, og at ansætte ”håndværkere” er i de fleste tilfælde bare at smide penge væk.
Det er lettere at udføre alt arbejde selv: du arbejder hårdere for dig selv, og der er mindre omkostninger. Derudover, hvis der laves en gør-det-selv-borerigg, vil omkostningerne virke bogstaveligt latterlige sammenlignet med de faktiske boreomkostninger.
Vi fortæller dig, hvordan du laver en maskine til manuelt at køre vandindtag i området. De oplysninger, vi præsenterer, er baseret på den praktiske erfaring fra uafhængige borere. For at afslutte opfattelsen af et vanskeligt emne suppleres den foreslåede information med nyttige ordninger, fotosamlinger, videoer.
Hvad og hvordan er det bedre at bore en brønd?
En begynderborer skal være tålmodig og være klar til at udføre det vanskeligste job.
Har du stadig brug for improviserede værktøjer og billige materialer til fremstilling af riggen og boret samt sund fornuft og et par venner til at hjælpe.
Billedgalleri
Foto fra
Formålet med riggen
Kabelviklinger
Rammemateriale
Den mest almindelige form er et stativ.
Borebom med understøtninger
Rock Drilling Shells
Anvendes i snegle- og kerneboring
Boring af brønde er et værk, der ligner kunst, fordi resultatet er uforudsigeligt, og hver struktur er unik. Opgaven er at lave en lang og smal skaft i jorden til akvifer og sænke foringsrøret ind i den for at styrke minens vægge.
I processen bliver du nødt til at udvinde en masse jord, og denne jord kan være meget anderledes: fra stykker granit til sand blandet med vand.
Meget afhænger af dybden af akviferen. Nogle gange er du nødt til at gå mindre end 10 meter til den, og nogle gange når en akvifer flere titusinder eller endda hundreder af meter. Alt dette påvirker boremetoderne og dets timing. For at bygge en brønd er der to hovedmetoder: chok-reb og rotation, i den moderne fortolkning af skrue.
Hjemmelavede borerigge til manuel boring konstrueres efter et enkelt skema. Boringen er i form af et stativ.
I det første tilfælde udføres boring ved hjælp af et smalt og tungt projektil, kaldet en flishugger. Det er ophængt på et reb eller et kabel, der kastes over en blok monteret på et stativ. En spil med en motor bruges til at trække en bor fra minen, skønt dette også kan udføres manuelt, hvis det ønskes.
Skallen er faldet flere gange til bunden af miner fra en højde på flere meter. Han løsner jorden, hvoraf en del kommer ind i borgmandens hulrum. Efter uddybning i jorden med ca. 0,5 m fjernes boret fra bagagerummet. Skallen renses og kastes tilbage i minen. Processen gentages, indtil den når vandet.
Chok-reb-metoden er meget gammel, den har været brugt i århundreder, hvis ikke årtusinder. Det er relativt let at fremstille bælgen, du har brug for pladestål med en tykkelse på 4-5 mm eller et tykvægget rør Ø 110-120 mm samt færdigheder i at arbejde med svejsemaskinen. Og du kan arbejde med en hopper selv alene, selvom med en assistent, vil tingene gå meget hurtigere.
Fordelene ved slagboring er ikke kun dens tilgængelighed. Fogeren er pålidelig, den passerer næsten enhver jord undtagen sten. Hvis du har brug for at overvinde et lag med sandslem eller -pind, skal du udskifte agn med en passende størrelse med et glas - en smal cylinder uden en ventil i bunden.
Skytten bruges til at løfte alle typer usammenhængende jordarter: sand, grus, grus og småsten. Det bruges til at rense bunden af brønden og under driften af minen til at fjerne siltaflejringer.
Et glas ødelægger effektivt lerarter, som på grund af deres egen evne til at kondensere og klæbe fast på væggene fastholdes i dets hulrum. Ved manuel boring med chok-reb skiftes bælgen og glasset efter behov.
Så snart indtrængningen af det essentielle borehul er reduceret, betyder det, at hun mødte taget af ler eller sandet ler, hvorfor det byttes til et glas. Så snart jorden, der er ødelagt i brønden, ophører med at blive hængende i glashulrummet, ændres den til en bailer.
I en "session" kan du uddybe skaftet med en meter, selvom denne indikator oftere er mere beskeden, ca. 20-40 cm. Dette er ulempen ved chok-reb-metoden - en lang arbejdstid. På lerplastjord er det mere effektivt at bruge en skrue eller en spiralbor.
Ved manuel boring er det oftest nødvendigt at kombinere chok-reb-metoder med roterende metoder, derfor er det bedre at fylde med det minimale sæt skaller, der er vist i diagrammet
Arbejdsværktøjet til skrueinstallationen er en søjle med stænger med en bor i den nedre ende. Værktøjet er bogstaveligt skruet ned i jorden, som delvist holdes på dets klinger.
Med jævne mellemrum fjernes skruen sammen med den løsnede jord til dagsoverfladen, og ansigtet med et sammenklappet blad ryddes af en redder. Derefter borer de snegl igen og trænger dybere ned i jorden med hver sving.
Stængerne stiger gradvist, efterhånden som akslen uddybes. Først øges længden af borestrengen ved at fastgøre en stang. Når dens øverste del næsten er på linje med brøndhovedet, fastgøres et sekund, derefter en tredje osv.
Du kan dreje boret manuelt eller ved hjælp af en elektromotors rotor. For at holde stangen i den rigtige lodrette position anvendes en lodret ramme monteret på sengen i industrielle mobile borerigge. I henhold til dette princip kan du lave din egen maskine.
Diagrammet viser en selvfremstillet version af en borerigg samt resultatet: en relativt kompakt enhed til at bore brønde
Samtidig med uddybningen er borehullet indkapslet, dvs. der installeres et rør i det borede hul, hvis diameter er 1-2 cm større end en lignende projektilstørrelse. Forbindelsesled kombineres til en enkelt struktur ved skruing eller svejsning.
Hvis en stor mængde vand pumpes ind i en indkapslet brønd under pres, kan ansigtet rengøres uden brug af en baffel. Denne metode er med succes anvendt af professionelle teams. Vand eroderer løsnet jord og udvasker det til overfladen.
Borevæske accelererer arbejdet flere gange, men alt omkring bliver oversvømmet med vand blandet med mudder. Ja, og stenede jordarter på denne måde vil ikke passere. Alt dette skal tages i betragtning, før vi fortsætter med fremstilling af vores egen borerig. Derudover skal du bestemme dine mål og mål.
Hvis du har brug for en samling til konstruktion af kun en eller to brønde, kan du især ikke pore over grundigheden i udførelsen. Men en solid og holdbar borerig kan være en god grund til at starte din egen virksomhed til at bore brønde.
Du finder detaljerede oplysninger om metoder til boring af vandbrønde i en af de populære artikler på vores side.
Produktion af borerigg til chok-reb
Stativ med en redder - designet er enkelt, ligesom alt genialt. Dens dimensioner kan estimeres "ved øje", især nøjagtige tekniske beregninger er ikke nødvendige her. For eksempel skal højden på det stativ, som spolen skal fastgøres på, være omkring en meter større end denne bor.
Hvis der udføres boring i kælderen i huset, vil dimensionerne på strukturen være begrænset af loftets højde.
Shock-reb boring udføres ved hjælp af en tung projektil - klap. Det kastes ned fra en højde, jorden ødelægges og fylder hulrummet inde i skæveren, hvorefter enheden fjernes og rengøres
I åbent rum kan baffelen hænges op for at øge slagkraften. Men gør det ikke for højt, det er ikke effektivt. Selve klaffen skal være tung nok. For effektivt at løsne jorden er det bedre at lave hak eller skærpe en skarp kant på sin sål.
Optimal til boring betragtes som en projektil længde i området 1,8 - 2,2 meter, så boreren frit kan nå toppen af boret til fastgørelse eller frakobling af kablet. Ved manuel boring betragtes 1,0–1,2 m imidlertid som den bedste længde på chokeren. Denne størrelse giver dig mulighed for at nå bunden af projektilet med hånden, hvis den ikke tømmer, når ler f.eks. Klæber fast.
Ved boring med choktov bruges en spole med en længde på ca. 1,2 - 2,0 meter. Projektilet skal være tungt nok til at bryde jorden og trække det til overfladen i store mængder
Oftest fremstiller de en bailer fra et stykke metalrør; den ønskede tykkelse af metallet er 4-6 mm.
For at fremstille en sådan boreenhed skal følgende handlinger udføres:
- Forbered et stykke rør i en passende størrelse.
- Lav en ventil i bunden af projektilet.
- Svejs sikkerhedsnet ovenpå.
- Kog håndtaget eller "ørerne" for at fastgøre rebet.
- Skarp bunden af projektilet eller svejs et par "tænder" fra metalstykker eller fra stykker af tyk tråd.
- Lav et stativ af metalrør.
- Installer blokken, vinsjen og motoren for at løfte projektilet fra skaftet.
- Bind et reb til flishuggeren og samle strukturen.
Klapventilen fortjener særlig opmærksomhed. Skaller med lille diameter bruger en kugleventil. En metalkugle med en diameter på lidt mere end halvdelen af klaffens diameter er velegnet til dens rolle.
Hvis en passende kugle ikke blev fundet, kan den være lavet af improviserede materialer. F.eks. Bruges ofte en blanding af blyskud og epoxy til disse formål; en slags børnebold lavet af plast eller gummi spiller rollen som en støbeform.
Klappen klaffeventil består af et rundt stykke metal, der dækker spalten i bunden af koppen, samt fjederen, der holder den lukket
Nedenfra svejses en skive med et hul, hvis diameter er mindre end kuglens størrelse, så den ikke flyver ud. Til samme formål, øverst, i nogen afstand fra den beskyttende grill, placeres et stop - et stykke metal, der begrænser kuglen til at bevæge sig opad. Trådristen tillader ikke, at store jordstykker falder ud af rennen.
Ventilkuglen må ikke falde under niveauet for en spids kant eller metaltænder, ellers dæmper det slagkraften. På den anden side bør "tænder" ikke lages for længe, ellers tillader de ikke, at en del af jorden kommer ind i skåneren.
Et vindue er skåret ud i den øverste tredjedel af huset. Det vil være nødvendigt, når den fulde redningsmand skal renses for jord, der har samlet sig inde.
Til fremstilling af en kugleventil har choken brug for en metalkugle med en diameter på ca. 60 mm. Et sådant element kan tages ud af et stort leje
En anden variant af ventilen er klap. Det er lavet af et stykke metal. Kronbladventilen ligner en rund dør monteret på en fjeder i bunden af chokeren. Når projektilet bevæger sig ned, åbnes ventilen under jordtryk, og fjederen lukker den derefter og holder jorden inde. Undertiden er en sådan ventil forseglet med et stykke gummi, men det er ikke nødvendigt.
Hvis det viser sig, at når det bores med en provisorisk flishugger, fanger den for lidt jord, måske skal du bare rette strukturen lidt. Nogle gange er du nødt til at sprede gabet i bunden af enheden lidt. Hvis projektilet var for let, skulle det være tungere.
For at gøre dette hældes den øverste del af klaffen undertiden med beton. Men du kan blot fastgøre en ekstra belastning på det bevægelige led ovenfra.
Et stativ til boring af chok-reb kan være lavet af et metalrør, men til kortvarig brug er stærkt træ også egnet, f.eks. En stang på 150-200 mm
På tyktflydende jord kan en klapløs version af klaffen være effektiv. Tæt jord fyldes i skallen og holdes der naturligt. De renser en sådan enhed gennem et smalt lodret hul på deres side.
Hvis det er muligt og nødvendigt, skal der fremstilles to forskellige agn til at bruge dem på forskellige jordarter. Skytten bruges også til at rense den færdige brønd fra sand og snavs. Men i denne situation er det ikke nødvendigt at fremstille et så stort projektil, en anordning med en længde på ca. 0,8-1,0 meter er også velegnet.
Konstruktion af sneglboremaskine
Rammen til en sådan installation kan fremstilles i form af et stativ, men oftere er den lavet af lodrette føringer monteret på et stativ og forbundet ovenfra med en vandret struktur. Maskinens ramme skal holde arbejdsstrengen sikkert fra boret og stabelbare stænger, når de fjernes fra deres brønd.
Diagrammet illustrerer enheden til boreriggen på en metalramme med en drejeled, en boremaskine, en elektrisk spil og en gearmotor (+)
Boret fremstilles som følger:
- Et par vendinger af en metalstrimmel svejses til et stykke af et smalt metalrør, der er cirka 1,5 meter langt for at fremstille en tråd som en tråd.
- Knive er fastgjort til skruens kanter, hvis skærekanter skal være i en vinkel i forhold til det vandrette.
- Knivene er skærpet.
- En tee med en indvendig gevind skrues eller svejses til borens øverste kant.
- Stykker af metalrør med samme diameter fremstilles. som skruerør for yderligere at øge borestrengens længde. Dette er stængerne.
- På disse rørstykker skæres en tråd for at forbinde dem, eller der bores et hul til fastgørelse med en låsefinger.
For at øge længden af borestangen bruges der imidlertid også en muffe eller låseforbindelse. Boreriggen kan være lavet af metalrør, kanal eller fra træ. Det vigtigste er, at det pålideligt holder borestrengen.
I den øverste del af rammen er der installeret en blok, der er forbundet til en vinsj til løft af en rørstreng med en bor. Det antages, at tårnet kun er nødvendigt, når man borer brønde med en dybde på mere end otte meter. En lille struktur kan bores uden den, men arbejde vil stadig være vanskeligt.
Forlængelsen af længden af borestangen komplicerer markant strengen markant, derfor bruges en elektrisk motor med en spil til at løfte den. Hvis det formodes at udføre "våd" boring, udføres rotationen af boret også ved hjælp af en elektrisk motor.
Eksperter betragter den typiske mulighed til disse formål som en typisk enhed med en kapacitet på 2,2 kW ved 60-70 omdrejninger, som kan drives fra et konventionelt 220 V. stik. Modeller af typen 3MP 31,5, 3MP 40 eller 3MP 50 kan være velegnet.
En drejelig er et element, ved hjælp af hvilket et drejningsmoment overføres fra en elektrisk motor til en borestang. Gennem det tilføres borevæske også til skaftet. Borestænger er fastgjort på den bevægelige del af denne enhed. Et specielt lækagesikkert rør er beregnet til borevæske.
Diagrammet viser udformningen af drejeværket til en lille borerig. Skyllevæske (+) føres gennem siderøret ind i skaftet
Da drejebanen konstant bevæger sig under boring, med dårlig ydeevne, kan den bryde meget hurtigt. For at undgå dette skal to regler overholdes: at kun anvende højstyrkestål til dets fremstilling og for at sikre et minimalt mellemrum mellem de statiske og bevægelige elementer på enheden.
Som allerede nævnt er der ingen superstrenge regler for konstruktion af selvfremstillede borerigge til brønde.Oftest er der konstrueret en hybridstruktur, der tillader både chok-reb-metoden og rotationsboring samtidigt.
I dette design er den samme ramme arrangeret, som giver dig mulighed for at skifte fra en metode til en anden uden at foretage nogen designændringer.
Dette er en variant af en kombineret borerig, den kan bruges både til chok-reb og boreskrue
Hvis der er et ønske om professionelt at deltage i brøndboring, er det bedre at købe alle detaljer på siden, snarere end at gøre det selv, eller leje det. Du kan bestille alle disse ting fra en erfaren turner. Du bliver nødt til at købe en pålidelig elektrisk motor med en gearkasse og en motorpumpe, bøsning og slange, hvis du planlægger at udføre arbejde med et hydraulisk hoved.
Det er bedre at fremstille en ramme og en bor, når der er købt en drejeliste, en elektrisk motor og en spil. Dette giver dig mulighed for korrekt og hurtigt at passe alle dele af installationen til hinanden. For at kunne bygge længere stænger på boret anbefales det at lave en ramme med en margen på ca. 3,3 m.
Til fremstilling af drejelåse og låse bør stål af høj kvalitet anvendes, da disse dele af strukturen bærer den største belastning under boring.
En drejelig til en gør-det-selv-borerig kan også fremstilles uafhængigt, men det vil være lettere og mere pålideligt at bruge en industriel model af en sådan enhed
Hærdet stål er ikke velegnet til fremstilling af hjemmelavede borerigger, da det efter forarbejdning har brug for yderligere slibning, det er bedre at tage almindeligt stål. På stænger er det bedst at bruge trapezformede snarere end koniske gevind.
Den har tilstrækkelige styrkeegenskaber, og enhver turner vil klare udførelsen af en sådan tråd. Men til fremstilling af koniske gevindstænger skal man kigge efter en specialist.
Ved boring til en dybde på mere end 30 meter anbefales det at fremstille stænger fra rør med en væg på 5-6 mm tyk. Konventionelle rør med en væg på 3,5 mm modstår muligvis ikke sådanne belastninger. Til fremstilling af en bor er det bedre at tage ikke legeret stål, men almindeligt, så der ikke er problemer i svejseprocessen.
Til boring af hård jord er det fornuftigt at anvende en industriel borehøj styrke med høj styrke. Brug af et projektil med tre klinger giver en god effekt. Under dens drift anvendes cyklisk rotation, der gør det muligt at løsne jorden så effektivt som muligt.
Boreværktøjer til manuelt arbejde er forskellige i design. Skelnen mellem modellerne med ske og spole samt en borehul. Spoonbor er effektive på plastikjord: sand-loam, loam, ler. Skæret til en sådan bore fremstilles normalt i form af en spand. En sådan bor kan fremstilles uafhængigt af et rør med passende diameter.
På tætte ler kan du også bruge en spiralbor. Denne enhed ligner en korketrukker i design, og skæreelementet er en forgrenet såkaldt svalehale. Som et alternativ til slangeboremet kan en analog isbore anvendes, men det er muligvis ikke så effektivt.
På faste klipper vises en bor med en skarphedsvinkel på 110-130 grader bedst. Bitet kan have en meget anden form, da de beregnes på ødelæggelse af klipper i forskellige hårdhedsgrader.
Borekronen er velegnet til arbejde på hårde og bløde jordarter. En sådan bor kan fremstilles af improviserede materialer.
Ved boring af komplekse geologiske sektioner er det undertiden bedre at bruge boring i to trin med to forskellige bor. Først bores en smal bore med en diameter på ca. 80 mm. Efter sådan efterforskningsboring udføres arbejdet med en større diameterbor for at opnå en brønd med den krævede størrelse.
Hejekapaciteten skal være mindst et ton. Ud over den elektriske vinsj satte nogle mestre straks en anden, mekanisk. Det klarer sig mere effektivt i nogle tilfælde, for eksempel hvis foringsrøret sidder fast. Til den elektriske motor og spil anbefales det at bruge to forskellige kontrolpaneler.
Video nr. 1. Visuel oversigt over en selvfremstillet borerigg:
Video nr. 2. Mulighed for kombineret borerigg til chok-reb og skrueboring:
Video nr. 3. Brug af agn til chok-reb-boring:
En hjemmelavet installation til boring af brønde er ikke en meget kompliceret enhed, hvilket giver plads til ingeniørarbejde. Men det skal huskes, at knudepunkter og mekanismer for en sådan anordning under boring oplever betydelige belastninger. Derfor skal materialerne være holdbare, og arbejdet skal udføres bedst muligt.
Vil du dele din personlige oplevelse med at samle og omsætte en rig? Har du spørgsmål til artiklen, ønsker du at sortere obskure punkter? Skriv kommentarer i nedenstående blok.