Garagen bruges ikke altid kun som et sted at opbevare en bil. Mange bruger en stor mængde tid deri, også om efteråret og vinteren. Det er økonomisk upraktisk at udstyre en fuldgyldig opvarmning i et garagerum, derfor bruges forskellige brændeovne. I vores materiale vil du gøre dig bekendt med de mest interessante muligheder for hjemmelavede varmeovne og lære at lave en metalovn til en garage med dine egne hænder.
Hvilken varmelegeme er bedst til en garage
Den nemmeste måde er at varme garagen med en elektrisk varmelegeme. Men hvis du er der i flere timer dagligt, er det ikke muligt at undgå rumregningsregninger. Det er bedre at anbringe en køkkenovn i garagen og skifte til opvarmning med brænde eller bruge den brugte olie, der er drænet fra bilerne.
Man kan ikke nævne en sådan type brændstof som dieselbrændstof. Men at bruge den til at varme en garage vil være dyrt og besværligt. Det giver ingen mening at købe en dieselvarmer med vilje, fordi hjemmelavede affaldsovneovne også kan forbrænde dieselbrændstof.
Som basisvarme til minedrift og brænde viser vi de mulige muligheder for hjemmelavede varmeovne:
- mursten varme;
- brændeovn af metal til en garage;
- ovn med spildolie.
Den sværeste mulighed at implementere er en mursten ovn, og du kan ikke bygge den i nogen garage. Tag mindst tette jernkabine, hvor kun en kompakt varmeapparat kan placeres, men ikke en murstenstruktur. Og at lægge en god mursten er ikke en let opgave og fortjener et separat emne til at beskrive processen. Derfor er de mest "kørende" metalovne til en garage til træ og minedrift.
Vi fremstiller en økonomisk brændeovn
For ikke at spilde opmærksomheden på læseren med alle de velkendte design af enkle træovne, hvoraf der er så mange på Internettet, foreslår vi, at du gør dig bekendt med tegningerne af en mere alvorlig varmelegeme. Dets særegenhed er tilstedeværelsen af to skorstene (slagtilfælde) organiseret inde i ovnens krop for den bedste varmeoverførsel. Når alt kommer til alt, hvad er den største ulempe ved en almindelig køkkenovn? Det er rigtigt, lav effektivitet, da brorparten af den frigivne varme straks flyver ind i skorstenen.
I en gør-det-selv-to-vejs metalovn passerer glødende forbrændingsprodukter gennem specielle kanaler i to retninger, inden de går ind i skorstenen.
Takket være dette design overføres en betydelig del af varmen til rummet, hvilket bidrager til mere effektiv opvarmning med brænde og fører til deres besparelser. Skønt for at evaluere denne besparelse er det nødvendigt at sammenligne forskellige ovne i praksis, hvilket ikke altid er muligt. Men sørg for, at du helt sikkert får mere varme fra den tovejs garnovn, der er vist i diagrammet ovenfor.
Til fremstilling af en varmekilde er følgende materialer nødvendige:
- Plader med en tykkelse på mindst 4 mm, optimalt 5 mm. Fra det svejses kroppen, skorstenens feje og døre.
- For ildkammerets bue, der oplever den største varmebelastning, er det bedre at tage et ark med en tykkelse på 6 mm.
- Et stykke rør med en diameter på 100 mm til skorstenrøret.
- Armeringsarmaturer med en diameter på 16-18 mm til fremstilling af en rist.
- Hjørne nr. 4, et rør 40 x 40 mm eller anden metalvalsning til benene.
- Færdig håndtag på døren.
Bemærk. For at svejse en garageovn med egne hænder skal du bruge kulstofstål af mærket St10 eller St20. Stål med højt kulstof eller legeret stål er fastgjort af varme, kroppen kan revne i svejsningerne.Hvordan man tilnærmet bestemmer stålkvaliteten, er beskrevet i instruktionerne til fremstilling af en badekamin.
Om nyttige forbedringer til jernovnen
Der er flere henstillinger til, hvordan man gør ovennævnte konstruktion endnu bedre. Først og fremmest vil det ikke skade at styrke krydset mellem skorstensrøret til den øverste komfur, da dette sted ofte brænder ud. Årsagen er ikke kun i den høje temperatur, men også i den belastning, der udøves på svejsningen af skorstensrøret. Normalt er ejere af garager ikke bekymrede for den separate fastgørelse af skorstenen, og den vejer al vægt på ovnens øverste panel.
En brændeovn med 2 røgkredsløb kan ikke prale af størrelsen på en ildkammer og dermed varigheden af forbrænding. På den anden side er selvfremstillede, lange brændende komfurer af typen Bubafony ikke den bedste mulighed for en garage. De kræver en skorsten med en højde på mindst 4 m med godt træk, hvilket ikke altid er muligt.
Fyrkammeret til tovejsovnen kan øges ved vilkårligt at ændre dens højde eller tilføje 10 cm til bredden af kabinettet. Det gør hjemmelavede varmeapparater gode, fordi ejeren af garagen kan ændre deres størrelse afhængigt af det frie område i rummet.
Varmeoverførslen til en brændeovn kan forbedres, hvis flere lodrette finner svejses til sidevæggene, som vist nedenfor på billedet. Der anvendes en strimmel med en tykkelse på 4 mm eller det samme hjørne, hvorved varmeoverførselsområdet øges og varmeapparatets effektivitet øges.
Tip. En grydeovn kan tilpasses til madlavning eller opvarmning af mad ved at skære et rundt hul i øverste panel for en brænder.
Varmepistol til fast brændsel
Enhver komfur, der brænder træ eller kul, lider af en betydelig ulempe. At være i hjørnet af garagen, som normalt ikke er isoleret, varmer varmeapparatet kun en del af rummet. Det modsatte hjørne (normalt ved de meget indgangsporte) forbliver koldt og ubehageligt at arbejde der. Problemet er delvist løst, hvis en skorsten lægges skråt gennem hele rummet, som praktiseres af mange garageejere.
Den konstruktion, der er foreslået af en af vores eksperter i fremstilling af fyrede kedler og komfurer Vitaliy Dashko, kan prale af en mere grundig opvarmning af garagen. Enheden er en gammel gascylinder monteret lodret og udstyret med et separat kammer til opvarmning af luften, der leveres der med kraft. Tegningen viser denne ovn til en garage med angivelse af målene:
Ovnen fungerer efter princippet om en varmepistol. Arbejdsalgoritmen ser sådan ud:
- En del brænde indlæses i brændkammeret og antændes.
- Efter opvarmning tændes ventilatoren, forbundet med en bølgning til et af rørene i varmekammeret.
- Da den vandrette skillevæg mellem brandkammeret og kammeret modtager den største varmebelastning, opvarmes luften, der passerer derover, hurtigt.
- Varm luft, der forlader den anden dyse, forsynes med et bølgepaprør overalt i garagen. Vinklen, hvor selve enheden er installeret, varmes op fra sidevæggene.
Intensiv varmeoverførsel inde i kammeret udføres takket være stålfinner, der øger varmeoverførselsområdet. Figuren nedenfor viser et langsgående og tværgående snit af en brændeovn, hvor placeringen af disse ribber er tydeligt synlig.
Fordelen ved en grydeovn er, at den ikke har brug for en høj skorsten, selvom naturlig trækkraft er uundværlig. En luftblæser vil være enhver passende ventilator med lav kapacitet. I et lille rum kan en køler fra en computer strømforsyning være nok. For en mellemstor og stor garage kan husholdningskanalventilatorer på 50 m³ / h anvendes, de sættes på hætten fra badeværelserne. En supercharger fra en bilovn, for eksempel en "snegl" fra en VAZ 2108, er også velegnet.
Sådan fremstilles en garageovn fra en cylinder
For at fremstille en brændeovn i garagen, skal du udføre en række forberedende arbejde.Til at begynde med afskæres den øverste del af svejsningen ved cylinderen. Først skal du skrue ud ventilen og fylde den med vand, så den resterende propan ikke eksploderer, når du arbejder med en slibemaskine. Derefter skal du skære en cirkel med en diameter på 300 mm (på skillevæggen) og en strimmel med bredde 80 mm (på dørenes ramme) fra plademetall med en tykkelse på 4 mm. Fra resterne kan strimler skæres i varmevekslingsfinner.
Tip. Hvis du vil øge ovnens termiske kraft, kan du afskære den øverste del under sømmen og derved øge luftkammerets volumen. Men husk, at du derefter reducerer ovnens kapacitet og brændetiden fra et bogmærke for brænde.
Vi udfører yderligere arbejde i denne rækkefølge:
- Det næste trin er skæring af armering og fremstilling af en rist. Der er ingen strenge krav, følg modellen på billedet og prøv at justere længden af stængerne til størrelsen på sømmen, der stikker ud i ballonen. Herefter monteres grillen i den nederste del af tanken.
- I det afskårne dæksel skal der laves 2 huller til montering af gevindbøjede albuer DN50. Denne størrelse er optimal, men det er ikke nødvendigt at modstå den samt valg af gevinddrev. Du kan tage rørsektioner med passende diameter, men gør det ikke mindre end 40 mm. Svejs derefter rørene på plads, som vist på billedet:
- Yderligere er det i beholderlegemet i overensstemmelse med tegningen nødvendigt at skære åbninger til læssedøren og skorstenens åbning og blæser. Det er nødvendigt at indsætte dørkarmer svejset fra den forberedte strimmel i åbningerne og skold dem i en cirkel. Før montering af rammen, skal du lave emner på selve dørene, svejse løkker og købte håndtag til dem.
- Det næste trin er dannelsen af et luftkammer. En forberedt cirkel med en diameter på 30 cm lægges i stedet for den afskårne cylinderdæksel og svejses tæt. Derefter fastgøres varmevekslingsfinner ved svejsning. Deres antal og placering kan være vilkårlig, men overdriv det ikke, ellers bliver du nødt til at vælge en mere kraftfuld ventilator, der kan overvinde det aerodynamiske træk i kameraet.
- Det sidste trin er at svejse dækslet med dyser på plads og installere dørene med låseindretninger. I slutningen installeres et skorstenrør med den krævede længde. I stedet for en dyse er en færdiglavet albue under 90 ° også egnet.
Bemærk. Den samme brændeovn til en garage er lavet af et rør med stor diameter - 300 eller 400 mm med en vægtykkelse på 4 mm eller mere. Kun arbejdet vil være lidt mere, dækslet og bunden skal laves separat.
Tilslutning til vandopvarmning
Den forrige design af garageovnen er ret i stand til at varme op vand eller frostvæske, der cirkulerer langs vandopvarmningskredsløbet i stedet for luft. I alt er det nødvendigt at placere DN25-rør i kammerafdækningen i stedet for DN50-afløb og købe en cirkulationspumpe med lav cirkulation (mærkning 25-40). Pumpen er nødvendig, fordi volumenet i ovnens vandkreds er for lille og uden tvungen cirkulation koges kølemidlet hurtigt.
Derefter er alt simpelt: komfurrørene er tilsluttet varme radiatorer eller hjemmelavede registre, hvis samlede varmeoverførsel ikke overstiger 3–3,5 kW. Forbindelsen anbefales at udføres af metalrør, i ekstreme tilfælde - metal-plastiske. Pumpen er installeret foran ovnen i returledningen, og en lukket ekspansionsbeholder skal placeres foran den. I registre skal du installere Mayevsky-vandhaner for at fjerne luft fra systemet.
Tip. Da opvarmningen af garagen er periodisk, skal systemet fyldes med ikke-frysevæske.
Ovn til spildolie
På trods af det faktum, at mirakelolieovnen brændte mange garager, falder dens popularitet ikke. Dette er det mest almindelige design af en metalovn, der består af to tanke forbundet med et perforeret rør - efterbrænder.Det kan arbejde på næsten ethvert flydende brændstof, forudsat at det ikke indeholder vand. Ellers begynder varmelegemet at skyde flamme gennem hullerne i efterbrænderen, hvilket forårsager brande.
Til reference. Ud over brandfare har denne enhed også andre ulemper, for eksempel udsender den en brændende lugt og er kendetegnet ved anstændig “gluttony” (forbrug - ca. 2 liter brugt olie i timen).
Populariteten af denne ovn ved udarbejdelse forklares af dens enkelhed og billighed, derfor er det umuligt at ignorere den. Opvarmningsoperationsalgoritmen er som følger:
- Spildolie hældes i den nederste beholder og antændes ved hjælp af eventuel brandfarlig væske.
- Efter opvarmning fordampes minedriften og begynder at brænde.
- De frigjorte pyrolysegasser blandes i efterbrænderen med sekundærluft og brændes i den øverste tank, der har en baffel.
- Forbrændingsprodukter forlader ovnen gennem en skorsten.
Montering af en mirakelovn er ekstremt enkel og udføres i henhold til tegningen:
Dropper ved træning
Princippet for drift af denne sikrere og mere effektive ovn er den afmålte forsyning af olie til forbrændingszonen, der er placeret over en speciel skål. Skålen er installeret inde i røret med en svejset bund, og et stålbrændstofrør leveres til det ovenfra eller fra siden. Dråber i en forvarmet skål, fordamper det flydende brændstof øjeblikkeligt og brænder, hvorved der frigøres varme og pyrolysegas. Sidstnævnte brændes ved at tilføre sekundær luft gennem et lodret rør med huller eller spalter (efterbrænder) placeret over skålen.
De fleste fyringsolie gourmeter foretrækker at give forceret forbrændingsluft gennem en ventilator. Men i nærvær af en skorsten med et godt træk er det ikke nødvendigt at gøre dette, selvom det kan være vanskeligt at opstille forbrændingsprocessen i dette tilfælde. Doseringen udføres med en simpel ventil installeret i spalten i brændstofstrømmen uden for ovnen, som vist på billedet:
Bemærk. Brændstoftilførsel kan organiseres efter tyngdekraft, fastgørelse af olietanken højere på væggen eller gennem en speciel pumpe.
Endelig konklusion
Hjemmelavede metalovne til garagevarme har mange fordele, hvoraf hovedparten er lave omkostninger. Det andet plus er muligheden for at opgradere designet til at passe til dine forhold uden at ændre driftsprincippet. Hvis du fremstiller ovnen forsvarligt af tykt metal, vil den tjene dig i mange år. Men under drift bør man ikke glemme brandsikkerheden, især når det gælder brugt olie. Gør-det-selv-varmeenheder kræver konstant overvågning.