Det er meget behageligt at bo i et hus, hvor temperaturen, fugtigheden og iltkoncentrationen opfylder de etablerede standarder. For at gøre dette skal du lave et luftudvekslingssystem i høj kvalitet. En af betingelserne for dens problemfri drift er en korrekt samlet og installeret ventilationskanal på taget, hvor der er kanaler til luftudstrømning.
Opgaven med at organisere luftudveksling er ikke ny, derfor findes der tidstestede løsninger, hvorefter du selv kan udføre alt arbejdet med at installere kassen. For at gøre dette skal du læse de instruktioner, der er skrevet af os, forberede værktøjet og materialet, samle dit mod og starte.
Vi var opmærksomme på nogle teoretiske aspekter ved placeringen af ventilationsudløb og leverede illustreret instruktion i, hvordan man opretter en kanal. Alle faser er designet til en person, der har indledende færdigheder i at arbejde med et konventionelt bygningsværktøj. Ingen specifik viden eller færdigheder er nødvendige.
Regler for placering af ventilationsudtag
Der er to standardmåder til udluftning af rør uden for huset: gennem væggen og gennem taget. I det andet tilfælde placeres rørfragmenter placeret over tagniveauet ofte i en speciel kasse.
Ventilationskanalen har to funktioner:
- Opvarmning. Når der afkøles luften fra rummet, dannes kondens. Det begynder at sive tilbage gennem ventilationssystemet og kan også indsnævre eller helt lukke kanalsektionen.
- Imprægnering. Krænkelse af tagets integritet kan føre til, at vand trænger ind i loftet. Det er også nødvendigt at beskytte ventilationskanalen mod direkte indtrængning af regn eller sne.
Og kassen vil også fungere som en fremragende bærende struktur til fastgørelse af det modstående materiale og til at sikre indrykket fra ustabile bygningskonstruktioner, der er lavet af træ.
Kassen på husets tag skal se harmonisk ud. Derfor er du nødt til at tænke igennem dens design på forhånd: farver og dekorative elementer
Hvis der er planlagt eller allerede er implementeret flere ventilationsudgange til loftet i huset, er der 3 muligheder for at bringe dem på taget:
- For hver kanal kan du oprette din egen boks. Dette er den mest kostbare metode, men i dette tilfælde er det muligt at fjerne rør uden bøjning, som med naturlig ventilation øger trækkraft.
- At samle alle rørene og bringe dem til taget i en kasse. Dette reducerer mængden af arbejde på taget, men øger loftets arbejdsbelastning.
- Lav et enkelt ventilationssystem med ét output. Dette minimerer kanalens størrelse, hvilket i høj grad vil forenkle arbejdet på taget, men kan føre til problemer, der er typiske for forgrenede luftudvekslingssystemer.
Brugen af et kanalsystem med flere steder med luftindtag og et punkt for dets fjernelse bør tidligere beregnes godt. Det er nødvendigt at opbygge ventilationen korrekt og installere tilbageslagsventiler, ellers er revers luftstrømning mulig.
Hullet i taget bør ikke beskadige spærrene, ellers fører dette til risikoen for omfordeling af belastningen på bærestrukturen. Kassen spiller ikke en så vigtig rolle, da den kun holder belægningen.
Da der kan være mange ventilationsrør, skal du placere dem på loftet, så de tager lidt plads
Du er også nødt til nøje at nærme os spørgsmålet om at bestemme placeringen af ventilationsudløbet, så det ikke vises i zonen med vindens bagvand.
Manglende overholdelse af reglerne for placering af rør i forhold til tagelementerne angivet i pkt. 6.6.12 i SNiP 41-01-2003 “Opvarmning, ventilation og klimaanlæg” kan føre til et fald i træk eller dets kapsling, hvilket straks vil påvirke luftudvekslingen.
Ved hjælp af denne ordning kan du bestemme den tilstrækkelige højde af ventilationsudløbene på husets skrå tag. Hvis der er høje objekter i nærheden, vil beregningerne være mere komplicerede
Derfor er det bedre for et skrå tag at planlægge et sted for kassen tættere på ryggen. Dette reducerer konstruktionens højde, hvilket forenkler arbejdet med konstruktionen.
Trin til installation af kassen
Når du har valgt et sted, hvor ventilationsrørene skal passere gennem taget, skal du udføre alt arbejde på loftet (tag røret eller rørene) og fortsæt derefter med konstruktionen af kanalen. Denne procedure er typisk for private huse, så de forskellige muligheder er godt undersøgt, og du kan tilbyde en standardløsning, der er velegnet til næsten enhver situation.
Nødvendige materialer og værktøjer
Inden man beslutter sig selv for at lave en ventilationskanal på taget, er det nødvendigt at forstå, at denne begivenhed vil vare mindst et dagslys. Derfor er du nødt til at kende vejrudsigten for at være sikker på, at der ikke er regn eller vind.
Alt arbejde på det hældede tag skal udføres i overensstemmelse med sikkerhedskrav. For at gøre dette skal du:
- have et sikkerhedstop bundet til et bælte;
- bære de rigtige sko, der ikke glider og ikke flyver af fødderne;
- installer to trapper på taghældningen på siderne af det sted, hvor kassen til sidst vil stå.
Manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne kan føre til fravær af en tagboks i den nærmeste fremtid på grund af, at installatøren kommer ind på traumeafdelingen på hospitalet.
Ideelt set skal stigningen til taget se sådan ud. Men normalt på taget lægger de en almindelig trappe med et fastgjort hjørne, der holder fast på ryggen
Under arbejdet er følgende værktøjer bestemt nødvendige:
- tung hammer;
- skruetrækker;
- sav på træ;
- saks til metal;
- kniv og saks til bløde materialer og film;
- niveau;
- slibemaskine (i tilfælde af at dække taget med galvanisering eller metal).
Det er også nødvendigt at passe på forhånd et tilstrækkeligt antal treskruer, skotsk tape, små søm og andre forbrugsstoffer.
Taghulskæring
For nøjagtigt at bestemme hullets placering er det nødvendigt at bore 4 huller indefra ved hjørnerne af den fremtidige kasse. Brug derefter en lineal til at tegne en kontur og begynde at skære den.
Hvis belægningen er metal, skal du bruge en kværne eller en saks til metal. Du kan fjerne tagmateriale eller andet "blødt" materiale med ethvert egnet værktøj: en kniv, saks, stiksav.
Hvis det er muligt at gemme nogle plankeplader uden skader eller med mindre udskæringer, skal dette gøres
Det er lettere at fjerne en kontinuerlig kasse med en puslespil, men du kan også bruge en almindelig sav. Før du gør dette, er det bedre at bestemme indersiden af fastgørelsesstedet for søm og skruer for ikke at "fange" dem.
Trærammedannelse
Rammen kan være lavet af kantede plader med en tykkelse på 35 mm (der er ingen mening i en større tykkelse) eller en stang 50 × 100 mm. Lodrette stativer skal hvile på gulvet på loftet og ikke fastgøres til kassen eller spærrene, da kassen har meget vind og kan rives af vindenes kraft.
Over taget er rammen bundet øverst, og der monteres desuden et afstivningsbælte på tagniveauet. Det vil også tjene som grundlag for fastgørelse af huden.
Efter konstruktionen af rammen forlænges rørene fra loftet til toppen af den konstruerede kasse. Hvis ventilationssystemet er lavet af brandede elementer, er der i denne procedure intet kompliceret.
Hvis rørene ikke er lavet af metal, er det bedre at installere dem efter montering af rammen, da plastikken let er modtagelig for stød og kan brydes under drift
Det er bydende nødvendigt at udsætte rørene nøjagtigt lodret såvel som at overvåge deres symmetriske placering inde i kanalen. Det er nødvendigt at overholde betingelsen, at der fra røret til kanten af boksen skal være mindst 5 cm plads, der vil blive fyldt med isolering. Og toppen skal indstilles nøjagtigt, som du bliver nødt til at bruge niveauet til.
Termisk isolering
Inden du lægger det isolerende materiale, skal du fange pladerne, der dækker kassen nedenunder på loftet på loftet. Dette skal gøres, så isoleringen ikke falder ned.
Da det er umuligt at lægge fast materiale i kassen, forbliver der to muligheder:
- frit deformerbart materiale såsom mineraluld;
- bulkmateriale såsom perlit sandfraktion 0,16 - 1,25 mm.
Udvidet ler (utilstrækkelig lav varmeledningsevne), polystyrenskum (grovkornet), savsmuld (dåse rådne) er ikke egnede til dette formål.
Mineraluld skal lægges meget tæt, så der ikke er nogen kolde broer. Derfor, i volumenheder, vil forbruget være næsten to gange mere end det rum på kassen, der er fyldt med isolering.
Mineral- eller basaltuld er lettere at lægge, når kassen stadig er i form af en ramme. At klæbe materiale mellem afstivere og væggen vil være ret vanskeligt
Perlit er meget "flydende", så den fylder alle hulrum perfekt. Men så det ikke lækker ud, skal kassen inden i kassen lægges med et tæt stof som f.eks. Geotekstiler. Du skal arbejde med perlit i beskyttelsesbriller og en maske, især hvis der er vind på taget. Efter påfyldning er det bedre at straks lægge et lag mineraluld eller polystyren med huller under rørene, da perlit kan oppustes.
Det er nødvendigt at kappe rammen med en OSB-plade eller plade, tykkelse 1,0-1,5 mm. For at spare tid kan det være en god idé at skære sidevægge ud på forhånd i henhold til de mål, der er beregnet til kassen. Dog viser praksis, at dette ikke er det værd. Når man installerer rammen, forekommer ofte uforudsete afvigelser, hvilket vil ændre dens dimensioner lidt.
Efter opvarmning af mineraluld og installation af væggene ser kassen sådan ud. Isolationen skal være i flugt med ventilationshullerne
Hvis væggene i ventilationskanalen samles fra flere elementer, skal du huske, at der ikke er noget specielt behov for en tæt samling af samlinger. Derfor behøver tiden ikke at blive brugt på montering.
Vandtætning af ventilationskanalen
En af farerne for en type mineraluldisolering er indtrængen af vand i det og dets efterfølgende frysning. Derfor er det nødvendigt at udføre en dampbarriere.
Til vandtætning anvendes en forstærket polyethylenfilm eller en polymermembran. Det er ønskeligt at pålægge det i ét stykke
I midten af stykke vandtætningsmateriale skal du skære et hul 2 cm mindre end rørets diameter. Derefter skal der udskæres langs den indvendige kant, ikke mere end 1 cm dyb. Når det anbringes på et rør, lukker et sådant element mellemrummet mellem det og rampeplanet tæt.
Toppen af filmen kan knuses med polystyrenskum, skære huller til rørudløb. Derefter skal den øverste del af kassen forstærkes med et net og cement.
Polyfoam og mineraluld lukkes bedre med cement. Ellers vil fuglene nå dem og prøve at trække dem ind i rede. I dette tilfælde overtrædes isolering og damp og vandtætning. Før belægningen lægges, er området omkring udløbet til ventilationsrøret dækket med et vandtætte tæppe
Hvis rørene er under cementniveauet, skal du tilføje indsatser. For at forhindre, at denne situation sker, er det bedre at straks installere ventilationsudgangene med en højdemargin (10-20 cm), da det er lettere at afskære overskydende end at levere ekstra fragmenter.
Tilvejebringer vandtætning af bunden og siderne
Når det regner eller sne smelter, strømmer vandløb på taget. Med stor omhu er det nødvendigt at udføre arbejde for at forhindre, at de falder ind under ventilationskanalen.
Der er en regel, der sikrer, at vandet ikke falder, når det flyder frit langs en skråt overflade: det øverste vandtætte element skal trækkes over det nederste. I henhold til dette postulat er designet til vandtætning af ventilationskanalen placeret på taget arrangeret.
Den ydre side af ribben, der vender nedad, skal smøres med et flydende tagmateriale eller limes på det med et dobbeltsidet bitumenbånd. Derefter falder ingen spray under den
Først skal du sømme anlægsstrimlerne til bunden af kassen. De har udseendet af hjørner med en bredde på kanten på 5-7 cm. Det er bedre at fastgøre dem ikke på søm eller skruer, men på bitumen-mastik eller flydende tagmateriale.
Stangen, der vil være på den side, der er tættest på ryggen, skal skubbes ind under tagdækket. Derefter strømmer vandet ikke under det, ind i taget og på loftet
Som en vandtætning, der beskytter siderne af ventilationskanalen, kan det være tagdækning, bløde fliser, valset bitumen og bitumen-polymertag, polymermembraner, galvanisering eller andet holdbart materiale med vandafvisende egenskaber.
Hvis det ikke er solidt, skal det fastgøres fra bunden, så de øverste dele er lagdelt på undersiden.
Ventilationsakslen, der er udstyret med en kasse, kan afsluttes med ethvert materiale, inklusive fleksible bituminøse fliser og lignende valset materiale. Efter polstring vil vandtæt kasse se sådan ud
Hvis det ønskes, kan du installere et ekstra visir i midten, selvom hvis deflektoren til ventilationsrør, samlet i en aksel, har store fremspring, er der ingen mening i det.
Hjørnerne skal være dækket med et metal- eller plastikhjørne (med en bredde af ribbenene 5-7 cm), som skal placeres oven på vandtætningen. Dette er den nemmeste løsning.
Hvis der blev brugt et blødt materiale til beklædning, tilrådes det at beklæde dens samlinger med en slags klæbemiddel. Et flydende tagmateriale er velegnet til dette. Dette er nødvendigt, så en stærk vind ikke forstyrrer vandtætningen over tid.
Paraplyinstallation og -fiksering
Der er 2 muligheder: Bestil et visir fra producenterne eller lav det selv. Som for sidevæggene, behøver du ikke at fremstille en paraplyafbøjning til kanalen på forhånd, da dimensionerne på det konstruerede objekt kan afvige fra de beregnede, hvilket vil føre til problemet med matchende dele.
Du kan bestille et visir fra virksomheder, der beskæftiger sig med oprettelse af metalprodukter. Det er nødvendigt at måle den ydre omkreds af den øverste del af ventilationskanalen, vælg farven og formen på dækslet. Normalt tager produktionstiden 1-2 dage. I denne periode skal du dække ventilationen med en midlertidig hætte, f.eks. Fra krydsfiner med et tagmateriale, der er spikret ovenpå.
Du kan selv lave den enkleste metalhætte. For at gøre dette har du brug for hjørner, en metalplade, 1,0-1,5 mm, og evnen til at arbejde med svejsning
Hætten kan også fastgøres på de lodrette stænger, der udgør rammen af hele ventilationskanalen. I dette tilfælde skal de oprindeligt være 20-30 cm højere end rørudløbet. Deflektoren kan fremstilles i ét stykke fra et treskærm, belagt ovenpå med en galvaniseret plade. Med denne løsning er det ikke nødvendigt at have en svejsemaskine og evnen til at arbejde med den.
Alle trædele af låget skal overtrækkes med anti-svampe imprægnering eller vejrbestandig maling til udvendigt arbejde, for eksempel PF-115. Efter installationen skal du kontrollere, at det installerede visir ikke svimler, ellers vil vinden gradvist løsne monteringerne.
Fortsættelse af den forrige video. Del 2 - isolering, metalbeklædning og dræning af vand:
To tekniske løsninger til vandtætning af kassen afhængigt af dens nærhed til ryggen eller gesimsen:
De vigtigste trin i installationen af ventilationskanalen er de samme under alle forhold: skabelse af et hul, installation af en pålidelig ramme, isolering, vandisolering, foring, fremstilling og fastgørelse af deflektoren.
Nuancerne ved jobbet er at dække taget samt den type materiale, hvorfra hele strukturen vil blive samlet. I de fleste tilfælde kan du gøre alt selv ved at have indledende færdigheder inden for konstruktion eller reparation.
Har du nyttige oplysninger om artiklets emne, som det er værd at dele med besøgende på stedet? Vil du fortælle, hvordan ventilationsakslen var udstyret med en kanal i dit eget sommerhus eller i et landsted? Skriv kommentarer, venligst, i blokformularen nedenfor, still spørgsmål, send billeder om artiklen.