Termisk isolering af facader, loft og gulv hjælper med at reducere omkostningerne ved opvarmning af bygningen markant og sparer 25 ... 40%. Men hovedopvarmningen af huset udenfor er ikke en dyre procedure. Mangel på midler kan kompenseres af ens egen arbejdskraft - for at købe de nødvendige materialer og udføre termisk isoleringsarbejde uafhængigt. Hvordan man isolerer væggene udenfor, fortæller vi i denne instruktion.
Våd facadeisolering
Denne mulighed for termisk isolering kan anvendes til alle typer stenvægge - mursten, beton, luftbeton. Det bruges også til ekstern isolering af lejligheder i flere-etagers boligbygninger. For vægge lavet af træ og bjælker er denne metode ikke egnet; træhuse skal isoleres ved hjælp af "ventileret facade" -teknologi.
Essensen af metoden: termisk isoleringsmateriale er fastgjort til vægoverfladen med en bygningklæbemiddelblanding og derefter fastgjort med dybler. Fra oven er isoleringen dækket med et beskyttende vandtætte lag af den samme lim, den er pudset og malet. Det vil sige, alt isoleringsarbejde ledsages af ”våde” processer.
Ekstern isolering af væggene i et privat hus på en "våd" måde udføres i 4 trin:
- Beregning af mængden af materialer, køb.
- Forberedende arbejde.
- Installation af et varmeisolerende lag.
- Anvendelse af vandtætning, dekorativt gips, maling.
Isoleringen er et skum med en massefylde på 25 kg / m³ eller mineraluld fremstillet af basaltfiber (over 100 kg / m³), mindre ofte - ekstruderet polystyrenskum. Mineraluldbasen er ikke egnet til termisk isolering; kun polystyrenpolymerer, der ikke absorberer fugtighed, bruges.
Afklaring. Til udvendig isolering med efterfølgende pudsning anvendes pladeopvarmere. Den billigere valsede glasuld, der bruges på tag, lofter og lofter er ikke egnet. Jo bedre at isolere et landsted, læs vores anden publikation.
Beregning af materialeforbrug
For at finde ud af mængden af isolering, bygningsblandinger og andre relaterede byggematerialer bruger vi det længe udviklede teknologiske kort ”Ceresit Bonded External Thermal Isolation System”. Dette dokument foreskriver tydeligt isoleringsteknologien, bestemmer forbruget af isolerende materialer og fastgørelsesmidler pr. 100 m² overflade.
For at beregne skal du måle 3 parametre:
- det ydre overfladeareal af de isolerede vægge i kvadratmeter;
- område med vindues- og dørhældninger;
- lineær måler af alle bygningens hjørner - ekstern og intern, betragtes hjørnerne af vindueåbninger også.
Påmindelse. Glem ikke at måle længden og området af den nedre vindueshældning, der gemmer sig under lavvande. Eksisterende tidevand skal stadig ændres - efter installation af isoleringen vil de vise sig at være for korte.
I henhold til det teknologiske kort fra virksomheden Ceresit, vil en sådan mængde materialer gå til isolering og udvendig udsmykning af en bygning:
- PSB-S polystyren eller mineraluld - 108 m² for hver 100 kvadrater på væggen;
- for at varme 100 m² skråninger, er der behov for 117 m² polystyren eller mineraluld;
- grunder til overfladebehandling - 20 l / 100 kvm;
- klæbemiddelblanding til installation af skum / mineraluldsplader - 600 kg / 100 m² af alle overflader;
- yderligere 140 kg lim vil blive brugt til at styrke 100 m. hjørner;
- vandtæt klæbelag med en tykkelse på 3 mm - 600 kg af blandingen, 5 mm - 750 kg / 100 m²;
- glasfiber med en cellestørrelse på 5 x 5 mm, modstandsdygtig over for alkali, - 130 m² (forbruget er det samme for vægge og skråninger);
- metal kælderprofil - 102 m for hver 100 meter af fundamentlængden;
- perforerede hjørner med fiberglas - 105 m / 100 m. af alle husets hjørner;
- pladeformede dybler til mekanisk fastgørelse af skumplast - 500 stk., mineraluld - 800 stk. / 100 m².
Tykkelsen på vandtætningen afhænger af valget af finish af "kagen". En billig måde er at påføre et tykkere lag 5 mm på lim og derefter male. Den anden mulighed er at påføre 3 mm af klæbeblandingen og ovenpå - dekorativt gips af typen "barkbille", "shagreen" og lignende. Gipsblandinger kan straks tones eller males efter tørring.
Vi angiver ikke forbrug af maling og plaster, da det stærkt afhænger af materialetypen. Før pudsning anbefales det, at fugtighedsisoleringslaget primes med en speciel forbindelse, f.eks. Ceresit CT15 / CT16.
Forberedende fase
For at kunne varme huset udefra ved hjælp af ”våd” teknologi er det nødvendigt at vente på gunstige vejrforhold. Den udendørs temperatur er inden for 5 ... 30 ° C for varme, ingen nedbør. Hvis det begynder at regne under opvarmningsprocessen, suspenderes arbejdet, indtil overfladerne er helt tørre.
Forberedelse af basen inkluderer følgende operationer:
- Demontering af vindues tidevand og andre dekorative elementer, der forstyrrer udførelsen af varmeisoleringsarbejder. Trædetaljer i taghæng er malet fortrinsvis.
- Fjernelse af gammel gips fra vindues- og dørhældninger. Gipslaget fjernes også fra den isolerede væg, hvis det ikke klæber godt eller er dækket med revner.
- Fremspring, sprækker og dale større end 10 mm skal fjernes. De førstnævnte er forvirrede, sidstnævnte forsegles med en cement-sandmorter. Det fremspringende layout på en mur er bedre at klemme på.
- Den våde overflade skal tørres i solen eller bruge en varmepistol.
- Støvfjernelse med en børste eller trykluft fra kompressoren.
- Påføring af en dybt gennemtrængende grunder ved hjælp af en rulle eller sprøjtepistol (inklusive på skråninger).
Tip. Pas på forhånd for midlerne til arbejde i højde - trapper, trappestiger, stilladser (hvis vi taler om anden sal). En anden anbefaling: Sørg for at skære trægrene placeret for tæt på hytten. Senere vil de vokse, og under påvirkning af vind kan de åbne hele facaden og fange på glasfibernet.
Da ekstern isolering begynder fra bunden, installeres bundprofiler langs fundamentets overkant. De tjener som sikkerhedskopi til de første isoleringsplader og justerer dem vandret. Hvis huset har en uopvarmet kælder, er profilerne fastgjort 30-40 cm under loftet.
Installation af et varmeisolerende lag
Vægstrukturen er isoleret nedenfra og op, den første række af plader understøttes af en kælderprofil. Ælning foretages i henhold til producentens instruktioner (på posen), blandingen skal udarbejdes inden for 1,5 time.
Teknologien til skumisolering ser sådan ud:
- Vi påfører klæbemiddelopløsningen på pladen ved hjælp af 1 af 3 metoder (præsenteret ovenfor i diagrammet). Fra tidspunktet for påføring til limning på overfladen bør der ikke gå mere end 20 minutter.
- Vi sætter den første plade i profilen og fastgør den på væggen i bygningens hjørne og skubber den forsigtigt ud over hele planet. Målet er at skubbe ud papirstop så meget som muligt. Vi fjerner overskydende lim på siderne, kontrollerer de lodrette og vandrette niveauer.
- Den næste plade påføres væggen i en afstand af 1,5-2 cm fra den første, så glider vi den tæt på den. Vi trykker på isoleringen, så de ydre overflader af pladerne er i 1 plan uden forskelle. Den tilladte fugebredde mellem dem er 2 mm.
- Vi skærer den sidste plade i rækken langs hjørnet af huset + afgang til tykkelsen på isoleringen af den tilstødende væg for at give en gearforbinding. Den anden række limes i den modsatte retning med en forskydning i forhold til den første, der starter fra hjørnet.
- Hvis isoleringen ikke klæber godt, river vi den af, fjerner løsningen fra begge overflader. Så påfører vi lim igen, vi etablerer en plade på plads.
- Hvis bredden af sømmen overskrides 2 mm, skal du fylde spalten med rester af skum. Det er umuligt at smøre samlinger med limblanding.
- Skråninger af vinduer og døre indsættes med 20 mm tykt skum, samlingerne er fyldt med fugemasse, som vist på tegningen.
Henstilling. Husejere uden erfaring med facadearbejde skal først træne. Forbered en halv spand lim, prøv at anvende den korrekt på skummet og fastgør den på væggen.
For store huller eller hulrum kan blæses med polyurethanskum. I betragtning af udvidelsen af monteringsskummet skal du fylde hullerne, efter at limet har tørret (mindst 2 dage).
Til anvendelse af løsningen på komfurisolering bruges 3 skemaer:
- hvis uregelmæssighederne i væggen ikke overstiger 10 mm, påføres klæbemidlet i strimler med et indrykk på 20 mm omkring omkredsen;
- for forskelle på 10-15 mm bruges beacon-metoden - strimler rundt om pladen af pladen 6 cm bred, indvendig - beacons Ø100 mm og 2 cm høje;
- til limning af mineraluld og med uregelmæssigheder op til 5 mm påføres blandingen kontinuerligt, jævnes med en hakket murske.
Efter 3 dage, når limen endelig hærder, skal du udføre 2 yderligere operationer:
- Fjern forskelle ved samlingerne mellem skumpladerne. Vi tager et trækrister til pudsning, indpakkes med groft sandpapir og slibes de fremspringende kanter på isoleringen.
- Fix også isoleringen med specielle dyvelparaplyer.
Fastgørelsespunkter bestemmes i henhold til dette skema: 4 dybler placeres i hjørnerne af hver plade direkte i sømmene, 2 mere i midten. I de marginale områder nær hjørnerne af hytten er der placeret yderligere paraplyer, som vist på tegningen. Dybden af huller (og længderne af dybler) for beton er 5 cm, for hule mursten - 9 cm, for luftbeton - 11 cm.
Vandtætning og efterbehandling
Det beskyttende vandisoleringslag, der er forstærket med glasfiber, påføres med den samme klæbeblanding. Først og fremmest er det nødvendigt at styrke de mest sårbare steder i isoleringssystemet efter denne instruktion:
- Forbered en 1 spand klæbemiddelopløsning ved hjælp af en bor med en omrører.
- Lim perforerede hjørner med fiberglas på alle udvendige hjørner af bygningen, vinduet og døråbningerne.
- For at undgå forekomst af skrå revner i hjørnerne af åbningerne skal du fastgøre 350 x 200 mm glasfiberklud på lærredets vægge, som vist i diagrammet.
Når løsningen på forstærkningselementerne hærder, kan du gå videre til enheden til kontinuerlig vandtætning. Forbered den rigtige mængde limblanding, og fortsæt med at arbejde i følgende rækkefølge:
- Klip fiberglas klud, længden skal være lig med højden på den isolerede væg plus 10 cm. Forbered først 1 klud.
- Brug et metalrister, påfør jævnt et 2 mm tykt klæbelag på isoleringen. Påfør opløsningen fra top til bund med en lodret strimmel, 1100 mm bred.
- Dyp den afskårne strimmel af glasfibernettet i klæbelaget til en dybde på 1 mm. Når du har sikret dig, at længden af det første lærred er nok, kan du yderligere skære lignende lærreder.
- Påfør den næste mørtelstrimmel og lim det andet meshark. Overhold en overlapning på 10 cm på en tilstødende bånd af glasfibernet.
- Efter montering af forstærkningslaget påføres en 2 mm tyk opløsning ovenpå. Hvis det ikke er planlagt at pudse “isoleringspæren”, skal du anvende et tykkere lag lim - mindst 3 mm.
- Form og korriger hjørnerne, efter foreløbig tørring, fjerne mindre defekter.
Tip. I en højde af 2 m fra jorden er det bedre at lime det andet lag af masken, som beskytter vandtætningen mod mekanisk skade.
Hvis du laver udvendig isolering med dine egne hænder og ikke har erfaring med pudsning, anbefaler vi, at du implementerer en enklere og billigere mulighed - til vandtæt 5 mm tyk, så mal bare væggen med akryl- eller silikonemaling. Den anden mulighed er at påføre et tyndt lag 3 mm lim og leje plastere til at påføre en dekorativ finish, f.eks. En barkbille.
Video: isoleringsinstruktioner
Varmeisolering i henhold til teknologien "Ventileret facade"
Denne metode til udvendig isolering er universal og egnet til alle typer armeret beton, sten og træhuse.Undtagelse - rammebygninger og hytter fra SIP-paneler, hvor isoleringen er lagt inden i væggen.
Vi viser forskellene mellem en ventileret forhæng på forhæng og “våd” isolering:
- fraværet af våde processer, er det isolerende lag kun fastgjort til den isolerede overflade med pladeformede dybler;
- vandtætning (det er også vindbeskyttelse) leveres af en speciel membran, der tillader fugt at passere i 1 retning - indefra og ud;
- mellem den udvendige finish og isoleringen er der en luftspalte 50-100 mm bred;
- fasadebeklædningen er monteret på et undersystem - en ramme af metal eller træ;
- Du kan vælge et passende beklædningsmateriale - sidespor (metal eller vinyl), aluminiumskompositpaneler, bølgepap, porcelænsfliser, forskellige kunstige sten.
Et vigtigt punkt. Isoleringen er lavet af porøse materialer, der passerer vanddamp godt - mineraluld baseret på basalt eller glasfiber. Tæthed - fra 80 kg / m³. Polyfoam eller polyfoam anvendes ikke.
Opvarmende "ventfasad" fungerer sådan: om vinteren passerer vanddamp, der stræber efter at forlade rummet, gennem væggen, tykkelsen af mineraluld og vandtætningsmembranen. Når man kommer ind i ventilationsgabet mellem det ydre kabinet og varmeapparatet, føres dampen af luftstrømme.
Som regel er prisen på materialer til ventilerede systemer højere end byggematerialer til en ”våd” facade. Vi foreslår at overveje den billigste mulighed for isolering - mineraluld + vinylbeklædning.
Indkøb af materialer
Beregningen af komponenter er baseret på et dokument udviklet af den velkendte producent af fibrøs isolering - virksomheden URSA. Så på 1 m² isoleret overflade har du brug for:
- ikke-brændbar basalt (eller glasuld) isolering i plader - 1,05 m²;
- sidepaneler - 1,15 m²;
- Docking strip - 0,22 stk .;
- galvaniseret metalprofil T-formet - 0,22 lineære meter;
- den samme, L-formet - 0,84 m .;
- vægbeslag - 1,12 stk .;
- paronitpakninger - 1,12 stk .;
- vinddiffusion diffusionsmembran - 1,2 m²;
- drevet dyvel - 1,12 stk .;
- skålformet anker i form af en paraply - 7 stk .;
- selvskærende skrue - 16 stk.
Bemærk. Der er ingen yderligere elementer på listen - ebbs, dekorative hjørner, hældning beklædning paneler. Deres antal afhænger af husets arkitektur og betragtes individuelt.
Listen er sammensat til et færdigt undersystem lavet af galvaniseret stål. Til installation af den isolerede facade, der er beklædt med porcelænstentøj, anvendes mere stive rustfrie stålprofiler. Omkostningerne ved sådanne systemer er betydeligt højere.
For at reducere husejernes omkostninger praktiseres denne mulighed ofte: i stedet for en stålramme er træstænger med et interval på 580 mm direkte fastgjort til væggene, lagt mineraluldplader modsat dem imellem. Det er også muligt, men effektiviteten af termisk isolering reduceres mærkbart, da træet leder meget mere varme end mineraluld.
Installation af et ventileret system
Opvarmning med den "tørre" metode gøres lettere sammenlignet med den "våde" facade. Isoleringen er fastgjort på beslagene på rammen og derefter fastgjort til væggen med pladeformede dybler, der bruges ingen løsninger. En vigtig nuance: delsystemet er monteret nøjagtigt under beklædningen (sidespor, foring, porcelænsfliser osv.) Og ikke under dimensionerne på varmeisolerende plader.
Enheden til den ventilerede facade til plastisk sidespor udføres i følgende rækkefølge:
- Vi markerer på væggen fastgørelsespunkterne på beslagene til lodrette føringer. Vi starter fra hjørnet og ser en afstand på 45-50 cm mellem punkterne. De sidste konsoller skal monteres i det modsatte hjørne af væggen, så det specificerede interval kan øges eller formindskes med 5-10 cm.
- Vi installerer beslagene, fastgør de U-formede forlængelsesprofiler på dem. For at udelukke kolde broer anbringer vi paronitpakninger under beslagene.
- Vi lægger det varmeisolerende lag og laver spalter under profilerne i pladerne af bomuld. Vi fixerer isoleringen med dybler. Installation er tilladt i enhver praktisk retning - bund, top, side.
- Superdiffusionsmembranens lærred strækkes vandret, startende fra bunden. Læg forsigtigt filmen på beslagene med en let tæthed, hvor du tidligere har skåret med en kniv. Det næste lærred strækkes med en overlapning på 15 cm til den forrige, det er ikke nødvendigt at lime forbindelsen.
- Vi presser membranen til den varmeisolering med flere pladeformede dybler. Over og nedenfor efterlader vi en overlapning på 10 ... 15 cm, vi afvikler den med en varmelegeme.
- Vi fixer den første og sidste lodrette bjælke på væggen, viser dem på samme plan ved hjælp af niveauet. Hvis væggen er lang, skal du installere 1-2 mellemledere.
- Med fokus på de første planker monterer vi de resterende lodrette profiler. Hvis stativerne skal sammenføjes fra 2-3 dele, efterlader vi termiske mellemrum på 6–7 mm mellem enderne.
- Ved hjælp af vandrette hoppere danner vi hjørner, vindue og døråbninger. Derefter beklædte vi facaden med sidespor efter standardteknologi, som er beskrevet detaljeret i videoen (nedenfor).
Bemærk. Korrekt installation af vandtætningsmembranen med logoet udad. I mangel af et logo anbringes et specielt mærke på forsiden af filmen.
Ved montering af rammen skal der være et ventilationshull på 50 ... 100 mm bredt på grund af forlængelsesbeslag. Hvis du planlægger at lægge sidepaneler lodret, skal du installere profilerne vandret.
Vi udfører varmeisolering med mineraluld i henhold til følgende regler:
- tilstødende plader er monteret tæt på hinanden, den maksimale afstand er 2 mm;
- lodrette samlinger mellem pladerne bør ikke falde sammen, den øverste række er lagt med en forskydning i forhold til bunden;
- gearforbindelser er lavet i bygningens hjørner;
- I slutningen af rækken kan du ikke tilføje smalle isoleringsstrimler - fast den faste plade i hjørnet, og indsæt det manglende stykke i midten.
Tip. Smalle strimler af bomuld er bedre at ikke indsætte overhovedet, da de ikke kan fastgøres til overfladen. Juster dimensionerne på de sidste plader, så der ikke er sådanne indsatser.
Konklusion
For at varme stenhuse udenfor bruges ofte den "våde" metode. Denne mulighed er billigere og giver dig mulighed for at spore krympningen af bygningen. Hvis den bærende væg er revnet, vil defekten helt sikkert vises på det ydre lag af varmeisolering. Under den ventilerede hængslede facade er sådanne problemer ikke synlige, hvilket ikke altid er godt. Der er en tredje metode - beklædning af udvendige strukturer med termiske paneler med færdig beklædning. De er fremragende til at dekorere boligblokke. Men i privat boligbyggeri er denne mulighed for isolering ikke særlig populær på grund af prisen på materialet og vanskelighederne ved installation i hytter med kompleks arkitektur.