Ejere af private huse, der beslutter at installere en varmekedel til fast brændsel, er primært optaget af 3 parametre - enhedens termiske kraft, dets pris og varigheden af forbrænding fra 1 belastning. Disse parametre hænger sammen, jo større effekt og varighed, jo højere er omkostningerne til varmegeneratoren. Den eneste måde at reducere omkostningerne er at fremstille en langvarig kedel med egne hænder eller overlade arbejdet til håndværkere. Introduktion af 2 design af TT-kedler, detaljerede tegninger og fremstillingsprocedurer for varmeapparater.
Hvordan øges varigheden af brændende fast brændstof
Drømmen for mange husejere er at sætte en kedel med fast brændsel, som ikke behøver at løbe rundt med brænde hver 4-6 time. Ved hjælp af dette anvender producenter og sælgere af varmeudstyr præfikset "varighed af forbrænding" på alle varmegeneratorer i træk, inklusive pellets, der arbejder uafhængigt op til 7 dage.
Det er sædvanligt at retfærdiggøre varigheden af forbrændingsprocessen ved hjælp af en ulmeordning med begrænset luftforsyning. Men at brænde træ og kul på denne måde er ineffektivt, og her er hvorfor:
- Træ- og kulkedler opnår deres effektivitet på 70-75% under maksimal forbrænding. Ved ulme falder aggregatets virkningsgrad til 40-50% (som ved en almindelig grydeovn).
- Ulmende brænde producerer lidt termisk energi. Hvem har brug for en “langvarig” varmegenerator, der ikke varmer huset fuldt ud?
- Frisk udskåret træ af bestemte arter (f.eks. Poppel, pil) og brændstof med lavt kalorieindhold kan ikke brændes normalt i ulmeindstilling.
Faktisk er kedler med fast brændsel med lang forbrænding dem, der har et forstørret brændstofkammer, kun dens størrelse påvirker varigheden af processen, ceteris paribus. Princippet er enkelt: Jo mere brænde der er i ovnen, jo længere brænder de og afgiver varme.
Huskedler, der kan arbejde fra et bogmærke i 8-12 timer på træ og op til 24 timer på kul, er af følgende typer:
- klassisk, med tvungen luftforsyning;
- handler efter princippet om øvre forbrænding (såsom den baltiske "Stropuva").
Det er ret realistisk at fremstille disse design af TT-kedler derhjemme med det nødvendige værktøj og praksis i svejsning. Selv på Internettet kan du finde tegninger af minekedler til fast brændstof og savsmuld, men sådanne varmeapparater er temmelig klodsede og vanskelige at fremstille og fortjener derfor et separat emne.
Klassisk kontinuerlig brændende kedel
Kedlernes pålidelighed og effektivitet er allerede testet på tid ved forskellige faciliteter. De tekniske egenskaber ved den præsenterede model for enheden er som følger:
- effekt - 22-24 kW;
- brændetiden (i gennemsnit) på træ er 10-12 timer, mindst 8 timer;
- det samme på kul - op til 1 dag;
- Effektivitet - 75-77%;
- maksimalt arbejdstryk i varmesystemet - 3 Bar, nominelt - 1,5 Bar;
- mængden af vand i kedeltanken - 50 l;
- produktvægt - 150 kg;
- belastning af blændeåbning (bredde x højde) 360 x 250 mm;
- ovnens samlede volumen er 112 l, nyttigt (til påfyldning af brændstof) - 83 l;
- ovnens dybde er 46 cm, den optimale bjælkelængde er 40 cm.
Til reference. Skibsføreren fremstiller kedler med lang afbrænding af forskellig kraft, linjen inkluderer enheder til 16, 24, 36 og 130 kW. Prisen på det færdige produkt i 24 kW ved bestilling fra masteren er omkring 450 u. e. Alle spørgsmål og afklaringer i forbindelse med design af en fast kedel og dens fremstilling kan diskuteres personligt med Vitaly, hvis kontakter er vist på siden "Vores eksperter".
Enheden og de overordnede dimensioner af en lang-brændende fyrkedel til DIY-fremstilling er vist på tegningen:
Varmegeneratoren fungerer med succes både på træ og på kulbrændstof. Brændkammerets nyttige kapacitet beregnes til bundkanten af lasteåbningen, da det er uønsket at fylde kammeret til toppen. Kedlen fungerer i følgende rækkefølge:
- Efter lagt og antændt fast brændstof lukkes dørene hermetisk.
- På den elektroniske styreenhed indstilles den ønskede kølevæsketemperatur, det anbefales ikke lavere end 50 ° C. Derefter tændes enheden ved at trykke på den korrekte knap, ventilatoren starter.
- Når ventilatoren opvarmes til den indstillede temperatur, slukkes ventilatoren, luften i brandkammeret stopper. TT-kedlen er i standbytilstand, brændehovederne meget svagt og producerer praktisk talt ikke varme.
- Når temperaturen er faldet i kedeltanken, giver controlleren en kommando til at starte blæseren, og forbrændingsprocessen i ovnen genoptages.
Controlleren ændrer ventilatorens ydeevne, som den finder det passende for at maksimere forbrændingseffektiviteten. Der brændes ikke ved forfald i denne hjemmelavede kedel, den er enten i standbytilstand, eller den brænder træ og kul i en intensiv tilstand.
Enhedens indre struktur er vist på tegningerne af kedlen i sammenhæng:
Varmesystemet implementerer den klassiske metode til afbrænding af fast brændsel med direkte varmeoverførsel til væggene i vandkappen og til taget, som er bunden af kedeltanken. En brandrørsvarmeveksler er nedsænket i denne tank og tager varmen fra røggasser. Opvarmet luft i kanalen tilføres ovnen nedenfra gennem risten. Varighed af forbrænding leveres på grund af:
- Stor rumfang ildkammer.
- Komplet blokering af luftadgang til ovnen i standbytilstand. Efter at ventilatoren er slukket, lukkes tyngdekraftspjældet, lukker luftkanalen og forhindrer således skorstenens træk i at opblåse kullerne.
Enheden til den bageste del og brandrørsvarmeveksleren er vist på følgende tegning:
Værktøjer og materialer til fremstilling
Stål med lavt kulstofstål St 3, 10, 20 bruges normalt til emner til samling af en langvarig kedel med fast brændsel.Den bedste mulighed er St 20, hvor varmegeneratorerne fremstillet deraf varer op til 15 år. Stål, der indeholder mere kulstof (St 35, 45), har tendensen til at varme op ved høj temperatur og er derfor uegnet til svejsning af en varmegenerator.
Hvis du har tilstrækkelig svejseerfaring og evnen til at købe metal til en højere pris, kan forbrændingskammeret være lavet af varmebestandigt stål legeret med krom og molybdæn (for eksempel 12XM, 12X1MF). Hvordan man uafhængigt bestemmer stålkvaliteten med tilstrækkelig tilnærmelse er beskrevet i denne artikel.
Listen over emner, hvorfra du vil samle en kedel med fast brændsel med egne hænder, er angivet i form af et bord:
Tip. Billetter skæres bedst med guillotinsaks et eller andet sted i værkstedet. Så du sparer meget tid på manuel klipning og afgratning.
Derudover kræves sådanne materialer:
- lige vinkelhjørne 50 x 4 mm til fremstilling af gitter;
- rør DN50 - til varmeveksleren og rør til tilslutning af varmesystemet;
- rør DN150 - til skorstenens rør;
- profilrør 60 x 40 mm til luftkanalen;
- stålbånd 20 x 3 mm;
- basaltisolering med en densitet på 100 kg / m³ og en tykkelse på 2 cm;
- glat metalplade 0,3-0,5 mm med polymerfarvning;
- færdige håndtag på døren;
- ledning, asbest pap.
Af værktøjerne er det værd at bemærke en svejsemaskine, en slibemaskine og en bor; til svejsning bruges elektroder ANO-21 eller MR-3C. Resten er et standard sæt måleapparater og værktøjer, der er tilgængelige i hvert hjem.
Automatiseringssættet, der bruges i TT-kedlen, bestående af en styreenhed, en ventilator og en temperatursensor, er fremstillet i Polen (ikke blandes med kinesisk, det ser ens ud). Markeringen af styreenheden er KG Elektronik SP-05, ventilatoren er DP-02.
Montering af varmeenheden
Første skridt Fremstillingen af en langbrændende kedel består i at samle et ildkammerhus fra metal med en tykkelse på 4 mm ved svejsning på stifter. Det hele starter med bunden af enheden, hvortil sidevæggene, tagdækslet og døråbningerne er fanget, som vist på billedet:
Det nederste ark fremstilles i hver retning i overensstemmelse med tegningen, samtidig tjener det som den nedre ramme af askepanddøren. Inde i svejsekammeret er hylder fra hjørner fastgjort, hvor risten understøttes. Den samlede brandkasse koges omhyggeligt ved alle samlinger og kontrolleres for lækager.
Anden fase - installation af en vandkappe lavet af metal 3 mm. Dens tykkelse ved sidevæggene er 2 cm, derfor skal stålstrips svejses til brændkammerhuset og frigøre dem med 20 mm. Stålplader af beklædning klæbes fast.
Opmærksomhed! Vandskjorten starter ved ristniveauet og vasker ikke askekammeret.
De såkaldte klip er forskudt i midten. Dette er en stålcirkel, der passeres gennem huller i væggen i kedeltanken og svejset rumpe til ovnen. Den anden ende af klippet skoldes rundt om hullet, som vist på billedet:
Et par ord om, hvordan man laver yderligere klip omkring kanterne på vandkappen på en hjemmelavet kedel med fast brændsel. Det er nødvendigt at tage en strimmel på 20 mm og indsætte den fra enden mellem væggene til en dybde på 50-100 mm og derefter svejse på begge sider.
Tredje fase - installation af flammerør i den øverste del af kedeltanken. For at gøre dette, i bag- og frontvæg i henhold til tegningen, skæres huller, hvor rør indsættes. Deres ender er hermetisk kogt som alle led i en vandkappe.
Fjerde fase - fremstilling af døre og rist. En strimmel i 2 rækker svejses indefra til dørene, og der indsættes en asbestkabel mellem dem, dette vil være forseglingen til narthex. Gitterjern er lavet af hjørner nr. 5, svejset med et ydre hjørne nede. Så de tjener som diffusorer af luft, der leveres af blæseren til askebag.
I den femte fase Armaturer til tilslutning af forsynings- og returledninger skåret i væggene i kedeltanken, et skorstenrør og en luftkanal fra et 60 x 40 mm rør med en ventilatormonteringsflange er installeret. Kanalen kommer ind i askekammeret i midten af bagvæggen, umiddelbart under vandkappen.
Fase seks - svejsning af dørhængsler og indlejrede dele 2 cm bred for at fastgøre den dekorative foring af kedlen til langvarig brænding.
Syvende etape, sidst. Kedeltanken er foret på siderne og ovenpå med basaltisolering, sidstnævnte er fastgjort med en ledning. Derefter gjenstår det at skrue pladerne af malet metal med skruer til de indlejrede dele og installere dørene.
I slutningen er en ventilator fastgjort til kanalens modflange, og styreenheden er monteret på kedlen ovenfra. Temperatursensoren skal indsættes under basaltisolering fra bagsiden af enheden. Derudover kan der udføres en række nyttige tilføjelser til designet af en hjemmelavet langvarig kedel, alt efter dit ønske:
- at integrere i kedeltanken et vandkredsløb til opvarmning af vand på varmtvandsforsyningen;
- Sørg for en nedsænkningsbøsning til installation af termometeret - i tilfælde af strømafbrydelse, når controllerdisplayet slukkes;
- det samme for montering af en sikkerhedsgruppe;
- installer en elektrisk varmelegeme, opvarm kølevæsken efter brænding af træ.
Et par ord om, hvordan man cirkulerer varmt vand i en kedel med fast brændsel for at varme det op til husholdningens behov. Det er nødvendigt at tage 10 m af et kobberrør med en diameter på 8-12 mm og bøje en spole i form af en spiral derfra. Sidstnævnte er viklet inde i kedeltanken omkring flammerørene, og enderne bringes ud fra bagsiden af enheden. Vi får en dobbeltkredsskedel med lang brænding.
Bemærk. Praksisen med at betjene disse varmegeneratorer har vist, at installationen af en elektrisk varmeapparat er nødvendig for de husejere, der ønsker at varme huset til en natpris.I andre tilfælde er brændetiden nok til ikke at løbe ind i kedelrummet midt på natten for at kaste brænde.
Enhedens ben kan fastgøres på ethvert trin ved at vælge passende dele af metal. For detaljer og hemmeligheder ved montering af en TT-kedel, se forfatterens video af masteren - skaberen af varmeenheden:
Topbrændende kedel
I det post-sovjetiske rum er disse varmegeneratorer kendt i to sorter:
- Baltiske enheder i virksomheden "Stropuva" (Stropuva) og deres derivater fra andre producenter.
- Træovne som "Bubafonya".
Det vides ikke, hvilken af varmeapparaterne der optrådte tidligere, men Bubafonya-ovnen fik bred popularitet som en varmelegeme til sommerhuse, garager og andre bygninger med lave krav til produktets æstetik. Hvad der ikke kan siges om kedler med den øvre forbrænding, selvom mange af en eller anden grund betragter dem som den eneste mulige version af fast brændstofvarmegeneratorer ved kontinuerlig forbrænding. Faktisk er deres eneste trumfkort det samme - et stort ildkammer.
Princippet for drift af sådanne kedler er at forbrænde brændstof, knust af belastningen, fra top til bund. Derudover tilføres luft til forbrændingszonen også ovenfra gennem et teleskoprør, der er forbundet til belastningen. Enheds arbejdsdiagram er vist på figuren:
Under driften af Stropuva-kedler blev mange mangler manifesteret, hvilket fremgår af anmeldelserne af ejerne på fora:
- Du kan ikke smide bjælker i ovnen, før den forrige fane brændes. Fysisk er dette muligt, men så overtrædes princippet om øvre forbrænding, flammen dækker alle lag brændstof.
- Når man arbejder med frisk savsmuld og andet lille snavs, hænger det resterende brændstof på væggene.
- Effektiviteten af TT-kedlen er ikke for høj, da den ikke har en varmeveksler. På grund af luftvarmekammeret og det store ildkammer er der ikke plads til varmeveksleren.
Fremstilling af materialer
Den runde krop skaber en vis ulempe ved fremstillingen, men du vil heller ikke gøre den kvadratisk - brændstoffet "hænger" i hjørnerne. Der er et problem med samlingen af et teleskoprør med en belastning, så denne del er bedre at tage fra Bubafoni-ovnen. En tegning af en langbrændende kedel, der kan sammenlignes i størrelse med den klassiske version, ser sådan ud:
Før vi fremstiller en kedel, vælger vi materialer i henhold til tegningen:
- rør DN 400 med en væg på 5 mm - på brændkammeret;
- det samme, DN 50 - til luftforsyning og vandrør;
- det samme, DN 100 - for skorstenen;
- et emne på et ark 10 mm tykt rundt med en diameter på 38 cm;
- bånd 40 x 4 mm - til luftfordelere;
- forstærkning med en diameter på 16-20 mm af en periodisk profil - på gitter;
- basalt bomuldsuld med en tykkelse på 3 cm og en densitet på 100 kg / m³;
- metalplade med en polymerbelægning.
Valget af materiale til vandkappen afhænger af metoden til installationen, fordi det er usandsynligt, at håndværkeren har ruller på lager, der kan give metallet en tykkelse på 3 mm cylinderform. Valgmulighederne er som følger (vist nedenfor i diagrammet):
- Skema nummer 1. Tag et tyndvægget rør med større diameter, selvom det ikke er nemt at finde et, men det almindelige vil tunge kedlen kraftigt.
- Skema nummer 2. Bøj to metalplader 2 steder i en vinkel på 60 °, og svejs derefter to halvdele sammen. Du har brug for en presseliste.
- Skema nr. 2 i et andet design. Kog en skjorte på 6 ark - segmenter på klip.
- Skema nummer 3. Svejste en rektangulær kasse, som øger voluminet på kedeltanken.
Du har også brug for 3 mm metalplade på dørkarmen, bunden med et låg og en luftspjæld.
Fremstilling af varmegenerator
Arbejdet begynder med at skære emner og åbninger i rørvæggen i henhold til målene på tegningen. Døre er lavet af afskårne dele, baldakiner og købt håndtag er monteret på dem. Fra beslagene vises risten, vist på billedet:
Generelt ser monteringsalgoritmen til den øvre forbrændings-kedel således ud:
- Skær et hul i det runde emne til belastningen, indsæt røret i det og skold.
- Svejse 6 buede strimler i bunden af lasten, der vil fungere som luftfordelere.
- Fastgør bunden til ildkammeret, monter inden i risten.
- Når du har skåret et hul i midten af dækslet til luftrøret, skal du sætte det på ildkammeret. Før dette skal du placere røret med belastningen på plads.
- Svejs røggasrøret.
- Monter vandkappen i henhold til det valgte skema, skold hermetisk alle samlinger.
- Bind i kølevæskedyser.
- Udfør isolering og kabinet af kedlen, monter døre.
- Placer en skodde på toppen af luftledningen.
Det er vanskeligt at installere automatisk udstyr og tryksætning på en kedel med en lang øvre forbrænding, fordi blæseren ikke kan fastgøres til et bevægelsesrør. Det er nødvendigt at fremstille en fleksibel muffe og tilvejebringe en nedsænkningsbøsning til temperatursensoren. Du kan ikke lægge den under varmeapparatet, fordi forbrændingszonen i denne type varmelegemer konstant skifter ned.
Konklusion
Begge gør-det-selv fast brændstof kedeldesign med lang brænding har ret til liv. Men at lave en pålidelig opvarmningsenhed er ikke let - metalfuger skal koges på en høj kvalitet og tæt måde. Man kan ikke undvære en svejseres erfaring og kvalifikationer. Derfor konklusionen: Hvis du ser, at du ikke kan overvinde selvforsamlingen, eller hvis du ikke har tid til dette, skal du kontakte mestrene. Så du sparer op til 50% af pengene sammenlignet med at købe en fabrik TT-kedel.